2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯 (10/10)印度尼泊尔佛教朝圣之旅

2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

10. 印度尼泊尔的佛教朝圣之旅

2016年底至2017年初,我到印度和尼泊尔交界地区走佛教朝圣路线。这是我第二次到印度,印象比第一次好,可能是因为脑子里已经对脏乱的环境有了预想,更多可能是因为印度的偏远农村,其实比起阿格拉、瓦拉纳西、德里这些大城市,旅游环境更安全人也更友善,不太会遇到坑蒙拐骗强买强卖这些事情。不过这些地方的公共交通不便,最好是参团,或者自己包车。印度有一些旅行社专门做朝圣旅游业务,路线和住宿安排都挺成熟。还有一个选择,就是印度国家铁路本身,也有从德里出发,经过阿格拉(泰姬陵)的佛教旅行路线,这一路可以吃住在火车上,非常方便。印度国家铁路的朝圣路线网址

http://www.irctctourism.com/TourPackages/RailTour/Buddhist-Circuit-Tourist-Train.html

我自己用的旅行社是这家

http://buddhisttourinindia.com/

我是自己飞到瓦拉纳西,旅行社给我订好各地的旅馆,有一名司机和一辆车全程跟着我,而导游是每到一个地方当地导游来接,只负责本地讲解。游客只有我一个人,无论是这样的私人定制旅行,还是跟随印度国家铁路的旅行,行程大致上是一样的,(当然私人定制可以去路上一些较小的地方),总共大约8-10天时间,团费大约6-7万卢比。此外还有一个办法,就是自己和包车司机联系,包车8天的费用大概2-3万卢比就能拿下来了,我有我的司机的电话。然后,一路上让司机介绍住宿,自己的门票和食宿另外付钱,丰俭由己就好。其实主要的佛教朝圣景点虽然基本全都是偏远地区,但是住宿接待条件相当成熟,不缺乏三星和四星的旅馆。吃的又极为便宜,价格是德里的三分之一都不到。这样走的花费会低得多。只是在这些地方就不要成天想着吃中餐了,印度的咖喱很好吃的,出门在外的人,就应该随遇而安,长着一个中国胃的人,实在不适宜在偏远地区远行。

佛教朝圣路线最重要的地点是这四个:尼泊尔蓝毗尼,佛祖诞生的地方,这里离开印度边境30公里,中国护照或者任何其他国家护照,从印度进入尼泊尔不需要提前签证,在边境办理旅游签就行。但是从尼泊尔回印度一定需要印度签证(包括美国护照在内),所以你的印度签证,必须至少能入境两次。而目前印度电子签证只能入境一次。所以我是事先申请的常规签证,十年有效多次入境。如果你只有一次有效的电子签证,那最好从尼泊尔开始朝圣旅行,这样只需要进一次印度。当然签证的法律常变,我不知道以后有什么变化,至少在我这次去印度,还有写下这篇文章的时候,印度的签证法律是这样的。

蓝毗尼的朝圣园区极大,车子停在园区门口,园区中心是一个圆形的湖,有长堤通往湖中央岛上的摩耶夫人庙。佛祖释迦牟尼就出生在这里。庙里不准照相,这是庙外拍的。

第二个最重要的佛教朝圣地点在菩提伽叶Bodhgaya,这是佛祖在菩提树下悟道成佛的地方。在所有佛教朝圣地点当中,这里的规模最大,香火最盛

尤其在我到达菩提伽叶的时候,正是一年一度的金刚法会,持续两周,今年达赖喇嘛也来了(他不是每年都来菩提伽叶的金刚法会,上两次分别是2012年和2007年),给信众祝福,所以全城到处可见穿深红袈裟的喇嘛,还有很多藏人。你倒也不必担心这种场合会起什么宗教冲突,佛教是个平和的宗教,这里有来自全世界各地的信众,尤其是东亚东南亚各国,这些人不会是圣战极端分子,动不动就搞颗炸弹什么的。平时每个朝圣地周边,都有各国的庙宇,有印度的、缅甸的、柬埔寨的,一般来说,最气派的庙宇,经常不是泰国的就是藏传佛教的寺庙(日本的庙还真不是最气派的),当然,也有中国本土,汉传佛教的寺庙,这些庙互相之间也和平共处。我没有见到达赖,一来我到达的时候已经是傍晚了,二来我就算上午赶到,也根本挤不进中心会场,三来,就算我能挤进去也不愿意,我最怕人多拥挤的场合,从来不去凑热闹,所以这些年来走遍世界各地,却从未去过那些泼水节,撒红节,狂欢节,世界杯什么的。两次在世界杯年去东道国,一次南非一次巴西,我全都故意避开比赛期间,不凑这个热闹。

佛祖在菩提伽叶Bodhgaya的一颗菩提树下悟道成佛,那棵树已经被后来统治印度的穆斯林王公毁去了,目前世上,和那棵树亲缘最近的一棵菩提树,是阿育王时期,从原树剪下一段枝叶,引种到斯里兰卡的菩提树,我在2011年在斯里兰卡见过那棵菩提树。然后,从斯里兰卡那棵菩提树上,又用枝条引种回菩提伽叶,所以,现在菩提伽叶这棵菩提树,是原树的孙辈。还有说法,讲佛祖在树下冥想的时候,下起雨来,有蛇王给佛祖遮雨。今天在菩提伽叶湖里,就有这座蛇王遮雨的雕塑,纪念这件事。

佛祖成佛以后,第一次说法,叫做“初转法轮”,有五位弟子听法,地点在瓦拉纳西附近10公里的鹿野苑,今天叫做Sarnath,其实当年是不同的城市,但现在瓦拉纳西成为大城市,Sarnath已经成了郊区,离开城里比瓦拉纳西机场还近呢。瓦拉纳西是恒河畔的印度教圣城,很多去印度旅游的游客都去那儿看河边火化尸体。我2011年去过,不喜欢那里过于嘈杂,脏乱的环境,但是知道鹿野苑就在瓦拉纳西郊外的游客,可能不多。

这是鹿野苑,大砖塔是阿育王时期的建筑遗迹,塔身上尚存精美的砖雕。

在Sarnath的考古博物馆,有发掘出的阿育王石柱的柱头,这是镇馆之宝。阿育王是佛祖之后两百年几乎统一了印度的孔雀王朝最强盛时期的帝王(孔雀王朝也没有完全统一印度),他把分为八部分的佛的舍利重新集合起来,分为8万4千份,分别送往世界各地建塔供奉。中国境内有确切史书记载的真身舍利塔19座。另外,阿育王Ashokan还在各处圣迹建造纪念石柱。在鹿野苑这里发掘出的阿育王石柱,柱头雕刻的四面狮子特别精美,也特别威武,印度国徽就是这个柱头,印度国旗中央那个24轴法轮图案,也是阿育王石柱上的图案。(中国境内19座佛祖真身舍利塔,是根据唐朝的史书记载,后来历朝历代还会有更多舍利流入中国,也会有舍利流失,更有移动,现在具体多少谁也不知道。比如山西应县木塔里面发现了有舍利子,但是这在唐朝的《法苑珠林》里面不可能有所记载,因为应县木塔是辽代的塔,唐朝史书写那19座塔的时候,根本还没有应县木塔呢)。

第四处最重要的朝圣点是拘湿那罗Kushinagar,佛祖涅槃,入灭的地方。这里也是周围有无数不同国家的寺庙。照片上的这个庙宇是正地方,佛祖涅槃的地点,内部有一尊卧佛,不准照相。

距离佛祖入灭处庙宇不到1公里的地方,这座砖塔,是佛祖的肉身火化的地方。

以上四处,在佛教传统中,如果进行朝圣,是最重要的四处朝圣地点。除了这四处之外,印度-尼泊尔朝圣旅行还会造访很多其他地点。我就按照一路的时间顺序串一遍。当然,任何人可以选择开始旅行的地点,可以从德里开始,也可以从印度东北部最大城市加尔各答开始,或者从尼泊尔的蓝毗尼开始,或者像我一样,从朝圣路线上最大的城市瓦拉纳西开始(从德里到瓦拉纳西的航班和夜间火车都很方便)。因为我去过德里、阿格拉、瓦拉纳西,所以选择从德里机场直接飞往瓦拉纳西,旅行社的司机在机场接我,到旅馆和等在那里的旅行社的人见面,交费签旅游合同。当天晚上在恒河边看印度教的恒河夜祭。第二天早饭后,车来接我去城外的鹿野苑。

离开瓦拉纳西之后,下一站是菩提伽叶Bodhgaya,当晚住在菩提伽叶。菩提伽叶在加耶城外Gaya12公里,在它和加耶城之间的公路边,离开公路开3公里,然后步行上山,半山腰有Dungeshwari洞穴,这里是佛祖悟道成佛之前苦修的地方。按照佛经上说,佛祖也曾经按照印度教的方法苦修,后来悟出这样的苦修没有出路,于是放弃了苦修,接受了牧羊女布施的羊奶粥,开始进食,然后下山去到菩提伽叶,最终在那里悟正觉而成佛。这个Dungeshwari洞穴,就是当年佛祖成佛之前苦修的地方。在附近还有布施给佛祖食物的牧羊女所住的村子,和纪念的塔。这几个地方太小,完全在田间村头,附近没有柏油路,我估计也只有自己包车才能来吧?

下一站是王舍城Rajgir,在到达王舍城Rajgir之前,先到灵鹫峰Gridhkutta,英文叫做Vulture’s peak,山顶上有现代建造的世界和平塔,还有缆车。但是最主要的朝圣地不是山顶,而是半山另一处山峰,那才是灵鹫峰,佛祖讲道说法的地方,上灵鹫峰其实不需要排长队坐缆车,步行上山就好。

然后,在王舍城里Rajgir,还有一处竹林精舍Venuvanaram,当地的国王Bimbusar把这处住宅庄园布施给佛祖,佛祖在这里住了六年时间。这就是王舍城竹林精舍,当然,竹子,房子,全都是现代的

再出王舍城,到达城外的纳兰陀寺遗址Nalanda。那兰陀寺Nalanda并非佛祖在世时候的圣迹,而是公元4百多年开始兴盛,一直鼎盛到9世纪的佛教学术中心,这也就是唐僧西天取经的目的地,《西游记》里西天大雷音寺的原形。玄奘来纳兰陀寺的时候,印度的佛教已经开始衰微,但这里仍然是佛教的学术中心,师生一万多人,其中教师1200人,精通律藏的高僧大德1百多。玄奘本人西行之前就已经是一名高僧了,在纳兰陀寺的6年,先做4年学生,再做2年老师,再加上行万里路的见识(他不仅从东土大唐经过西域来印度,还在印度周游访学),学问加上阅历,终成不世出的高僧。

纳兰陀寺鼎盛的时期有三段,公元5世纪、7世纪(玄奘来的时候)、9世纪。最后在1200年被征服印度的穆斯林王公完全毁灭。最盛的时候,纳兰陀寺的中轴线长10公里,大道两边一座寺院(学生宿舍加课堂)遥对一座庙宇(塔和殿,举行宗教仪式的地方)。今天这里已经完全没有香火了,只是考古遗迹,而且园区只恢复了1公里的大道,是原来寺院规模的十分之一都不到。在纳兰陀寺的园区里面,经常可见来自亚洲各国的僧人成群地围坐,要么冥想,要么祈祷。据说想当年纳兰陀寺的入学考试,就是和看门扫地的杂役辩经,没有被看门人难倒,你就可以入学。那时候大雷音寺看门扫地的小和尚,都是学问家。而入学以后,学生学习的也不仅是佛法,也有很多世俗的学问,比如医学,建筑,星象,辩论,音乐等等。其实,就算今天的佛学院,学生也不光是念经呀。

在纳兰陀寺附近,有这座中国的玄奘纪念堂,非常气派。

玄奘不但西行取经功德无量,而且他写的《大唐西域记》,实际上重建了印度中世纪历史,对今天的印度也是功德无量的。印度是世界上拥有最悠久文明史的古国,这一点无可置疑。可也许正因为历史太长了,他们自己多少千年以来,对历史其实并不当回事,他们的历史来自口口相传的史诗,不象中国、波斯那样有专门的史官,也不象古希腊罗马那样有很多的私人史书。佛教在印度衰微以后,印度人已经完全遗忘了自己这段曾经辉煌的文明史。反倒是玄奘无意之间记载下来印度的这段历史—-“无意之间”是因为玄奘当年留学正经是做学问去的,回到长安以后志在译经,根本没想要写游记。可是唐太宗作为一个雄才大略的征服者,他有心从玄奘的旅行经历里面发掘西域的情况,这才坚持让玄奘写下了这部《大唐西域记》,用现在的话说,《大唐西域记》是李世民拿来作为战略情报使用的。到了19世纪,征服了印度的英国人,拿着玄奘的《大唐西域记》的英译本,在这里照猫画虎,按图索骥,结果一一找到了书里记载的地方,这样,古籍记载加上现地考古的印证,中国唐朝的和尚加上英国殖民的冒险家,这才替印度人重建了这段被遗忘的文明史。今天印度东北比哈尔邦的佛教旅游事业,都还要感谢玄奘的功德呢。(也不需要指责英国在1947年搞的印巴分治是导致南亚动荡的根源,南亚动荡是来源于印度自古就离心,再加上穆斯林和印度教徒势难两立,这还需要英国人搞什么阴谋吗?1947年的真纳跟尼赫鲁,就和1946年的毛泽东跟蒋介石一样,双方谁也不想妥协,只能分立,要么就象中国一样打全面内战。中国内战只是国共两党的政见分歧,双方都是中国人,都是世俗政党,没有民族和宗教矛盾。而印度象中国那样打全面内战,那可是宗教战争的性质,肯定比中国内战要残酷得多吧?要知道,大印度的概念包括今天的整个印度、巴基斯坦、孟加拉,加上阿富汗。历史上,印度人自己从来都没有统一过,只有英国殖民者实现了印度的统一。要不是殖民者蒙巴顿勋爵唇焦舌弊地劝说一大堆土邦主留在印度联邦范围以内,不要自行其是,那么今天就不是印度巴基斯坦孟加拉三个国家了,而是3百个国家!)

离开纳兰陀寺Nalanda和王舍城地区Rajgir以后,一路上又经过Vaishali,这里是佛祖最后一次讲法,并预言自己即将圆寂之处。现在这里有塔,还有阿育王建立的石柱。

从Vaishali开车2小时到达Kesaria,这里发掘出最大的古代印度佛塔遗迹,塔高十层,目前发掘出的地上部分还有7层。

从Kesaria再开两个小时车到达佛祖入灭的拘湿那罗Kushinagar。在这里参观之后会住一晚,第二天从拘湿那罗开车到尼泊尔边境,办好签证以后进入尼泊尔境内30公里就到蓝毗尼Lumbini,佛祖的诞生地。参观过蓝毗尼之后,会在尼泊尔边境住一晚,这里有城镇,旅馆条件不错。第二天回到印度境内,参观的最后一个景点是祇园精舍Jetvanaram。在很多佛教国家都有“祇园寺”,比如九华山的祇园寺,日本京都的祇园寺,它们得名都是源于此,印度的祇园精舍,佛祖在这里度过了25个雨季(他应该并不常年居住这里,而是每年夏天来这里过雨季)

祇园精舍的考古园区里面,也有不少僧人在默想

没去过印度,和去过一次,浮光掠影的人(我自己也是),一般总会对印度的旅游环境深怀戒惧,新闻报道里到处是强奸案,街上的乞讨,粪便,脏乱的环境等等。我也有一些去过印度多次或者很长时间的朋友,特别喜欢那里。我自己介于两者之间:德里、阿格拉、瓦拉纳西这些大城市,我还是觉得有点受不了,至少要在思想上做好忍受脏乱环境,只在正规的高级餐厅吃饭,只喝瓶装水的准备,还得有象在埃及和摩洛哥那样,见招拆招,不轻信别人的戒心。但是出了这些地方,到乡间,人就都很好,虽然脏还是脏一点,但不那么乱,而且热情有礼,是很好的旅游目的地,况且印度和中国美国一样,都是大国,国内各种不同文化,各个区域的风土人情都不一样,无法一概而论(咱们中国的旅游热点地区,如果不下大力整顿秩序,不也是坑蒙拐骗偷么?但好好治理也能做到秩序井然。全世界的人性都是一样的)。这次去印度乡间的观感就非常舒适。印度天气热,1月初是油菜花盛开的季节,乡间公路上随处停车拍摄,都有这样油菜花跟棕榈树在一起的景致,赏心悦目。国内多数油菜花是3-4月间开,象云南罗平,江西婺源,我都在学期里面,无缘得见。但是见过青海门源7月盛开的油菜花,在雪山之下,也见过1月印度盛开的油菜花,和棕榈树在一起,这也算难得一见的奇景。

我第一次去印度以后再也不想去,这次朝圣再去印度算是有特殊原因。但这次以后,对印度的印象倒是越来越好。听印度朋友说南方比北方的旅游环境好得太多。所以这次回来我马上又在想着,明年冬天再去印度南方,这次会呆比较长的时间,好好看看这个多层次的国家的各个侧面,好有更全面的了解。

(全文结束)

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2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯 (9/10) 秘鲁印加小道徒步和纳斯卡线

2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

9 秘鲁: 印加小道徒步和纳斯卡线

秘鲁和玻利维亚是邻国,可是却不能够一次旅程去两个国家,因为玻利维亚最漂亮的地方是乌尤尼盐沼,“天空之镜”,那是2-3月份雨季去最合适,旱季没有水,也就没有任何意义。而秘鲁最著名的无疑是马丘皮丘,我准备走印加小道,而印加小道在雨季很难走,尤其是2月份完全封闭。所以我是8月天气最好的时候去了秘鲁。马丘皮丘当然绝对称不上“犄角旮旯”的地方,那是世界最著名,有些人说也是最俗的旅游目的地之一。但印加小道4天3夜徒步,外加空中俯瞰纳兹卡线,那些据说是外星宇航员的画作,去过的人肯定比马丘皮丘就少多了。

我8月下旬从国内回到美国,然后坐飞机直飞秘鲁的旅游首都库斯科。到库斯科的航班不比首都利马少,可以从美国直接飞过去。秘鲁南部和玻利维亚边界上有的的喀喀湖,风景很美,可以游览漂浮的岛屿,还有玻利维亚一边的太阳岛,是印加帝国的发祥地,也是他们太阳神崇拜的发祥地,从的的喀喀湖过边境是各国背包客特别喜爱的路线,而且边境管制也很宽松。但是我前面提到过,因为印加小道和玻利维亚乌尤尼“天空之镜”的季节不对,如果要去这两个地方,那么不能把玻利维亚和秘鲁连起来。如果你不在乎至少其中之一的话,季节就不是问题了。把秘鲁和哥伦比亚或者厄瓜多尔连起来走也是个不错的方案。

秘鲁的马丘皮丘名闻遐迩,绝大多数游客都从库斯科坐火车到热水镇,可能会住一个晚上,然后大清早从镇上坐半小时巴士到景区大门口(也有人是步行走过去的,库斯科城的海拔3600-3700米,和拉萨一样,而马丘皮丘虽然是在山间,海拔却比库斯科城低了1千来米,2400米,所以去马丘皮丘之前,最好在库斯科适应至少两天,如果库斯科没问题,马丘皮丘绝对不会有问题)。但是我这次想走著名的印加小道,这条线路全长82公里,是古代印加帝国在山间修出的交通要道,全程要走4天3夜,海拔最高处是第二天经过的死妇人山口,海拔4250米,之后两天基本是下山的趋势,第四天一清早下山到达终点,就是马丘皮丘,还能看到日出。从海拔来说,这条线比我之前走过的乞力马扎罗山和尼泊尔珠峰大本营南坡徒步路线,都要低得多,但是一路上以石头台阶为主,从我个人的偏好来说,我更喜欢走土路、坡道,石头台阶高高低低地,不太容易调匀呼吸,不容易按照自己的节奏来走,反而更累。这一路三个晚上都是住帐篷,所有的游客都是跟团的,散客拼团一路有旅行社的导游和挑夫替你背行李,搭帐篷撤帐篷,有厨师做饭,而且印加小道这一路是我在所有爬山经历当中,吃得最好的一次。为了保护环境,秘鲁政府严格限制印加小道每天的人数不得超过300人,包括挑夫导游在内,所以要去印加小道一定要趁早,象5-8月这种旺季,至少必须提前半年以上和旅行社报名才行。我自己就是连续两年都在2月份报名5月和8月的徒步,结果太晚了,连续错过两年。2016年我是一过中国新年就已经搞定了8月份的行程。当时想要5月份去,已经没有名额了。另外,每年2月份雨季,政府关闭印加小道进行维修。

印加小道太过热门,每年的费用都会上涨,我2016年8月底的价格大约是600多美元,而2014年第一次询价的时候还不到500美元。基本没有什么讲价的空间,报价其实也没有什么虚头。这是我用的旅行社的网址,这家旅行社挺正规,服务不错,值得推荐。

http://www.llamapath.com

我知道很多国内的游客都不习惯提前很久计划假期,可是如果不提前半年以上报名的话,至少在天气适于徒步的旺季是根本没戏的,想都不要想。如果淡季登山,的确是不需要提前很久预约了,可是大雨湿滑,满山的石头台阶,有些地方挺陡的,你自己可以掂量掂量,敢不敢?能不能?另一个折中方案是,那些旅行社另外还有其他的山间徒步线路可以选择,只要不是经典的印加小道,没有政府每日配额限制,就都不需要提前很久预约。

这是我们一行15名游客在第二天登上了死妇人山口的合影,总共有25名挑夫、厨师、导游为我们服务。当时有大雾,看不到山下

第四天凌晨3点起床,经过一小段徒步,到达一个关卡,凌晨5点半大门开放,继续徒步,清晨日出时分到达马丘皮丘上方的山坡,太阳门,俯瞰马丘皮丘

这是我

我提前两天到达库斯科,我的旅馆不在中央大广场周围,而要向山坡上走个十分钟,我抵达的时候旅馆的车会来接。一套房间,楼下是客厅和卫生间,楼上是卧室,很干净,挺值得推荐的,旅馆名字叫做 La Morada Suites

http://www.lamoradasuites.com

我是在booking上面预定的,每天也就60来美元。虽说要爬山,但是上山的这条路要走过12角石头,老总督府,San Blas教堂,都是最主要的景点,这条路是主要的上山观光路,所以很安全,一路都是小店和酒吧。至于高海拔爬坡,可以走慢一点,如果有老人就不要订在这里,象我,本就是要去爬印加小道的,就当锻炼了。住在这里最好的一点是从自己房间窗户和大露台上俯瞰库斯科的夜景,非常美。

我觉得库斯科和拉萨很像,海拔一样高,也有很多成天飘在这里的无所事事的旅行者,天天在广场上晒太阳,空气非常干燥,这里和拉萨一样,也是个很有异域文化和风情的地方,所以全世界各地的人喜欢在这里逛街,消磨时间,甚至寻找艳遇。不过我在街上和旅馆里见到的高反难受得呕吐的人,比拉萨少多了。这里的植被比较丰富,一样的海拔高度,空气当中的含氧量肯定高于西藏。这与我在尼泊尔走南坡大本营的经验可以相互印证:西藏在同海拔的空气含氧量,比世界上大多数地方都稀薄,应该就是植被太少的缘故。

库斯科城本身是个适合发呆的地方,当年是印加帝国的首都,西班牙殖民以后,首都建在海边的利马,但这里也是重要的行政中心,地势最低的大广场上,好几座巴罗克式的教堂

我个人推荐在库斯科至少呆两天。如果要上印加小道,那么出发之前,至少在库斯科呆两天作为高原适应期。

我从库斯科城外的长途汽车站坐夜车去纳斯卡城,傍晚6点出发,早晨8点多到达。这条线有不少汽车公司,我建议坐Cruz del Sur,可以网上预定车票。

http://www.cruzdelsur.com.pe/

他们的车票比较贵,40美元,但是车非常豪华,是我全世界坐过的最好的长途汽车(在此之前我坐过的最好的长途汽车在土耳其),双层,一侧两个座位一侧一个,宽大的真皮座椅,可以接近躺平,前排后背有个人电视,有饮料和正餐,有服务员,比照航空公司的商务舱。选择他们更主要的原因是安全问题:这一路九曲十八弯的山路,又是夜行,象这样大型的汽车公司记录良好,安全上有保障。

纳斯卡是个挺舒适宁静的小城,有很多很好吃的餐馆。当然,大老远跑来这里主要为了看纳斯卡线。小时候80年代初看《科学画报》,上面介绍封·丹尼肯的书《众神之车》,他说古人神话和宗教里的上帝,实际上是他们见到的外星宇航员,他的主要论据之一就是这里,这些画在沙漠和山坡上的线条,只有从空中才能看出画的是什么,地面上根本看不出来,而古代印加人怎么可能会飞行?所以他说这些线条是外星宇航员的着陆标志。今天看这些画,当然也要坐飞机。你不需要事先预定,在任何一个旅馆入住以后,肯定会有旅行社的人来上门给你推荐坐小飞机,报价从80-140美元不等,会有车来旅馆接送,机场在郊外十来公里的地方,飞机越小越贵,我坐的是6人座飞机,4名乘客,1名飞行员,1名讲解员。140美元,空中飞行半个小时

为了让坐在两边的乘客都看清楚,飞机会在每一组图案上空盘旋俯冲,很多人都会吐得一塌糊涂,所以要做好思想准备。我从小就晕车,但是那天很幸运,居然一点也没有想吐的感觉。这是山坡上的戴头盔的宇航员的图形,是画在山坡上的,其实肉眼看得很清楚,但是照片拍出来不行,我要把照片调到极暗,明暗对比打到最高,才能显示清晰。

总共能看到20-30组图形。如果不飞行的话,在图形比较密集的一段高速公路边上,当地政府竖起一座瞭望塔,也能看到高速公路附近的4-5组图形,价格当然便宜得多。但是我觉得这个钱不能省,千山万水跑来纳斯卡这穷乡僻壤所为何来?出门在外,吃住行这些花费,根据个人财力量力而行,实在想省钱的话也都可以省,但是旅行最关键的景点和体验,绝不能为省钱而错过,否则我们干嘛要出门旅行呢?

从纳斯卡到首都利马就很容易了,长途巴士沿着海岸北上,7个小时就到。这是秘鲁国家银行地下金库的古代印加黄金饰品展。其实,我最感兴趣的,还是地下金库的门窗,金属大门的厚度真够夸张的。

这是秘鲁总统府门口的卫兵换岗仪式

秘鲁有几样好吃的,在海岸比如利马这里,生鱼片非常有名,秘鲁生鱼片和日本不同,用料选材没有日本那么讲究,但是调料用很多柠檬和洋葱,口味很冲很辣,他们叫做Ceviche。如果不习惯吃生鱼的人,有可能会吃坏肚子。在山里,比如库斯科,最有名的是豚鼠了,在库斯科大教堂里,有一幅耶稣基督最后晚餐的壁画,基督和十二使徒面前餐桌上,赫然就是一只烤熟的全须全尾的豚鼠。要是这样一只象老鼠一样的东西囫囵个儿地摆在我面前,我可不敢吃,我在库斯科吃的一家烤豚鼠,是按照北京烤鸭的方式做的,也有春饼,也有葱姜丝黄瓜条,也有酱,自己卷饼,只是把烤鸭换成了烤豚鼠,完全看不出原来的样子。这个,我还可以接受。

我在2016年下半年一直都想把3月份玻利维亚还有8月份秘鲁的游记写出来,但是今年要翻译两本历史和战争的书籍,2017年还要写一本关于意大利的书,实在没有时间上网写游记。所以借着这次写年终总结的机会,把吃住行介绍得稍微详细一些,先代替游记,等今年上半年有空了,真正写游记的时候,再对具体的攻略细节做更详细的介绍。

(未完待续)

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2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯 (8/10) 日本本州岛的边边角角拾遗之旅

2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

8 日本本州岛的边边角角拾遗之旅

因为日本铁路通票分一二三周三种,所以我每次去日本都是在两周左右的时间。这种通票是省钱利器,可以在预定时间之内免费乘坐日本国家铁路的任何线路(但是不包括私人铁路,也不包括新干线上最快的两种列车),比日本国内临时买火车票便宜太多,而且省却了买票时间,但是它必须在日本境外购买。这是官方的英文网页。

http://www.japanrailpass.net/en

在东京和大阪有日本国家铁路的市内线路,比如东京的山手线,可以使用通票当作市内地铁用,但是铁路通票不能用于城市公交。用通票随时上火车也有麻烦,那就是日本铁路的线路太多,哪个站台哪趟火车哪条线,这个必须事先在手机上查好,尤其是需要转车的时候。我一般用这个网站查即时车次

http://www.hyperdia.com/en

我去年在本州岛两周,象东京、京都、奈良、姬路城城堡、广岛,日本三景之二的严岛神社和宫津湾天桥立,日本三大名园之一的冈山后乐园都已经去过。今年8月份再去本州岛两周,主要是去一些鲜为人知的地方,另外在东京和京都补遗。所以这次去的地方都是边边角角的,有一些很有意思。

在东京有两座高塔,东京塔在银座附近的芝公园里面,建于50年代,完全仿造巴黎埃菲尔铁塔,去年我上去过了。另一座东京晴空塔落成于21世纪,是目前全世界最高的电视塔,还高过多伦多的CN塔和广州小蛮腰。今年我在东京登上了晴空塔,这是晴空塔附近,隅田川河边,浅草寺河对面的朝日啤酒大厦,那个黄金雕塑,据说是象征着火速前进,可是怎么看都象是一坨粪便,从形状到颜色都象。就连东京当地人都管他叫做“黄金便便”。

晴空塔的塔身

在晴空塔上的瞭望台俯瞰东京夜景

另一处在东京查漏补缺去的景点,一般人不太知道,除非对日本军国主义的历史很熟悉。日本旧陆军所谓“军神”乃木希典的旧宅,乃木希典在1895年甲午战争的时候是旅团长,指挥旅顺攻坚战,战后当过第三任台湾总督。此人最出名的战役是在1904-1905年的日俄战争期间,作为第3军军长指挥了旅顺围攻战,这次是对俄军,203高地战斗付出阵亡1万7千人尸山血海的代价占领制高点。他的两个儿子都在旅顺会战当中阵亡。乃木希典有4个子女,其中两个夭折,这两个儿子死后也没有子孙,算是绝后了。在日俄战争以后乃木已经有了寻死之心,但是明治天皇不准他辞职,任命为教育后来的裕仁天皇的学习院院长,大概相当于中国古时候的太子少傅或者太子太傅(裕仁其实是大正天皇的儿子,明治的孙子)。1912年明治天皇驾崩,乃木希典和妇人静子在家自杀,为天皇殉葬。

乃木希典的旧宅在临近明治神宫的地方,地铁有一站叫做乃木神社。这是他的旧宅。

旧宅旁边是纪念乃木希典的神社,神社的“珍宝馆”很好看,有很多关于此人的文物,比如亲笔遗书,切腹自杀所用的军刀

乃木作为一个双手沾满血腥的军国主义者,居然有很好的书法和文学修养,他会做中文的汉诗,这是乃木希典手书的自己做的诗

从东京坐近郊轻轨火车去横须贺市,那里从二战之前到现在,一直都是日本海军的基地。日俄战争时候,对马海战中东乡平八郎的旗舰三笠号就在这里。

三笠号军舰是一艘前无畏舰,装备4门300毫米主炮,这是舰上博物馆里东乡平八郎的书法,写的是对马海战中那句著名的“皇国兴废在此一战”,其实,这句话是脱胎自特拉法尔加海战当中纳尔逊著名的Z字旗,还有那句“英格兰要求各人务必尽忠职守”。

纳尔逊在特拉法尔加战役中的旗舰,皇家海军胜利号战列舰,现在在朴茨茅斯军港,我在2008年的时候去过。我本人相当痛恨日本军国主义,在历史观上是抗日派,但是作为军事历史的爱好者和研究者,去年去了东京的靖国神社,和广岛的吴军港和江田岛,今年去看乃木神社和横须贺的三笠号战列舰,这些都是军事历史上著名的文物和遗迹,是兴趣所在。

日本料理很好吃,虽然说最近总有所谓福岛辐射如何如何,我看也就是以讹传讹,自己吓唬自己而已,甚至不排除有些人有目的地编造流言的可能性。我只认定这样一个简单的事实:日本人自己天天都在吃饭,也没有见到说日本人都得癌症死绝了?那么作为游客,我在日本和日本人一样吃饭,为时两周,而不是两年,更不是二十年,即便有辐射又能如何呢?我对回国吃饭什么地沟油,苏丹红之类的,还有雾霾,也是这个态度:我相信在外面吃饭可能会碰到这些东西,但是我又不是长年累月吃地沟油苏丹红,也不是长年累月吸入雾霾。只要街上的饭好吃,那就吃,吃不死人的。常年旅行出门在外的人不能什么都担心,否则就别出门了。象我这样一个在切尔诺贝利核电站爆炸的四号反应堆旁边食堂吃中午饭的人,你告诉我说日本有辐射,指望我害怕—-你不是开玩笑吗?

这是京都新京极的烤鳗,烤鱼肝,和鱼皮汤,也是我2015年没来得及在京都吃的东西,2016年京都火车站顶上10楼的拉面小路关闭了在维修,所以腾出好多顿饭可以吃别的好吃的,除了鳗鱼,还有顺正的豆腐套餐。

京都平安神宫,2015年8月也没有去,这次补上。京都的寺庙太多,一次呆上三四天根本看不过来,象金阁寺、银阁寺、三十三间堂,这些最著名的寺庙都是上一年去过的。这次和上次看的寺庙不一样,也算是查漏补缺。

京都郊外岚山竹林

奈良去年去过东大寺和春日大社,今年又去了药师寺和唐招提寺。从小就知道唐朝提寺里的鉴真和尚漆像是日本国宝,不过这座像每年只拿出来展览一天。平时可以在这里看到供奉的复制品。

除了食物以外,我对日本比较欣赏的另一点是园林艺术。所谓“日本三大名园”,去年去过冈山的后乐园,今年又去了水户Mito市的偕乐园和北陆地区金泽的兼六园。这是兼六园

金泽所在的北陆地区还有举办过冬奥会的长野,富山。这里的生鱼很有名,可以吃很多很多各种各样的海鲜。

这是东京以北水户市Mito的偕乐园

偕乐园本身在山上,山下千波湖畔有千亩梅林,开花的时节色彩缤纷,但是近代建设的时候没有规划好,把一条铁路铺在山脚下,火车把园林和山下的梅园分隔开来,破坏了景观的和谐和整体性,我觉得是一大败笔。东京也有一个茨城机场在水户Ibaraki airport,春秋航空有从中国直飞这里的航班,然后茨城机场有大巴去东京市中心。另外,水户市最出名的特产是纳豆。这是我唯一完全无法下咽的日本食品。

除了这些民间的名园之外,日本皇室的园林也可以参观,而且是免费的。这是日本宫内省的官网,在这里可以预约参观皇宫和离宫,总共有五处可以预约,全都是定时的免费参观,有导游讲解。其中包括东京和京都的两处皇宫(日文叫做御所),京都皇宫旁边的仙洞御所,那是传统上太上皇的住所。另外就是京都郊外的修学院离宫和桂离宫。

http://sankan.kunaicho.go.jp/english/index.html

去年我去过京都御所和修学园离宫。今年再预约参观了京都仙洞御所和桂离宫。据说桂离宫是日本园林的最佳代表。

我看过日本三大名园,也看过京都的皇家离宫园林(桂离宫和修学园离宫),个人的判断,日本皇家园林比那些民间园林里面最出色的园林更美。这一点和中国不同。中国皇家园林的最高代表应该是颐和园吧,就造园艺术来说,其地位其实远比不上苏州园林里的精品,大概是因为皇室贵胄的贵气,正是文人园林的气质最忌讳的,园林的精妙不在大,“主要看气质”,沾了恢弘的富贵气象,立时就落了下风,成了凡品。而日本的皇家离宫园林,却看不出这种富贵之气。

除了日本三大园林,还有日本三景,这三个地方是在古代已经出名的,历代有歌咏,还有“日本三绝景碑”。在中日甲午海战的时候,日本联合舰队还建造了以这三处著名风景命名的三艘军舰,合称“三景舰”。其实单以风景论,未必卓绝,但是历代文人题咏很多,出名甚早。2015年8月我去过广岛市郊外的严岛神社,日本旅游的很多照片和招贴画上,都有那座著名的水中橘红色的神社大门,论日本风景的象征性地标,富士山最普遍,接下来,就得数这座水中红门、姬路城的白色城堡、还有东京浅草寺的大雷门灯笼最为深入人心了。2015年去的第二景,是宫津湾的天桥立,深入海湾的沙洲堤道,种满松树,还有清泉。2016年去了第三处景观,仙台郊外的松岛。从东京坐新干线一个多小时到达仙台,再转轻轨火车来到松岛,这里是海湾,里面有各种各样被海水侵袭的怪石,可以坐船游海湾。

其实松岛的海湾礁石,论奇论巧,远远及不上越南下龙湾“海上桂林”。不过日本的风景有它的独到之处,反倒是岸边的寺庙,还有从岸上伸向水中孤岛上亭台楼阁的红桥,在树林的掩映之下更加出色。

在仙台火车站里有这么一幅新干线火车速度的对比图很有意思,我拍下来贴在这里

新干线最快的列车时速320公里,中国高铁原来的速度分350公里和300公里两档,其实早已经超过了日本新干线(当然这里只说商业运营的速度,技术上理论上的速度,双方都肯定更高),可是后来出过撞车的重大事故以后,改成了300/250公里,就逊色多了。我不太明白降低速度有什么意义:提高管理和维护水平才是安全运营的王道,真到出事的时候,300公里和350公里有区别么?这就像有人要跳楼的话,难道说10楼会比100楼对他来说更安全吗?

另外两处很少游客会想到要去的地方,是本田和丰田两个汽车公司的博物馆。本田离开宇都宫不远,尤其难以到达,基本不可能依靠公交,从最近的火车站下车以后还需要乘出租车前往。

本田博物馆以展示他们的机器人、方程式赛车、摩托车为主,其实轿车并不多。

丰田博物馆比本田要容易到达多了,就在名古屋郊外,地铁就有一站。不过在名古屋市中心有一处丰田汽车技术产业园,那里并非汽车博物馆。真正的丰田汽车博物馆在郊外。我兴起去看丰田和本田两个汽车博物馆的念头,全是因为在德国2014年一口气去参观了奔驰、保时捷、奥迪、大众四家汽车公司的博物馆,之前还去看过宝马博物馆和意大利都灵的菲亚特博物馆。(所有这些汽车博物馆里面,个人评价最好的是奔驰和菲亚特两个汽车博物馆)。因为德国的Benz博士发明了第一辆汽车,所以德国那些汽车博物馆里面的展品源远流长,底蕴很足。相比之下,丰田公司最初不是生产汽车的,到1936年才开始生产第一种AA型车。所以丰田博物馆里面最引人入胜的展品,都是其他公司生产的古董车,并非丰田自己的汽车。丰田博物馆里的英国劳斯莱斯银羽

丰田博物馆里的福特T型车。很多美国人总以为这是第一种汽车,其实发明汽车的荣誉归于德国的奔驰博士,福特T型车只是让汽车生产流程化简易化,大规模生产降低了价格,促进了汽车普及而已。这和30年代希特勒纳粹的大众汽车计划,使汽车走进德国的千家万户是一样的。

丰田博物馆的室外停车场上有很多稀奇古怪的车,都可以让游客试开。比如这辆德国宝马的三轮小车,我总觉得象玩具,不象真的汽车

名古屋市在东京和京都之间,交通非常方便,但不算是旅游城市,很多人都是过其门而不入,除了丰田汽车博物馆以外,其实名古屋还是很多日本战国时代名人的家乡,因为这里地处关东的四战之地,豪杰辈出,有点像中国的中原河南的地理。织田信长、丰臣秀吉、德川家康、加藤清正、前田利家都是名古屋人。这里是中村公园,公园里有丰国神社,是丰臣秀吉的出生地,还有加藤清正的出生地,两家就隔了一两百米。

此次日本之行还去了大阪城以南纪伊半岛上(Kii Peninsula)的那智瀑布 Nachi,我原先根本不知道这里,偶然在Lonely Planet日本指南的彩页上随手翻到一张红色宝塔旁边一挂山间瀑布的照片,大为惊艳,于是才查到,这个那智瀑布还是日本第一高瀑,落差133米。瀑布在深山里,交通算不上便利,从大阪天王寺火车站坐5个半小时的火车到达纪伊胜浦站 Kii Katsura,再坐当地的公共汽车进山。瀑布坐落在山谷中,旁边那智神社的地势比瀑布高,从神社给五层宝塔拍照,正好可以把一挂瀑布收入取景框

那智瀑布虽然很远,但是值得专程前往,而且周围也并非很荒凉,从瀑布到大阪之间坐火车一半的距离,就是著名的有马温泉,很多游客会专程去有马温泉,把有马跟那智瀑布放在同一条线上游览,应该是个不错的选择。

(未完待续)

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2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯 (7/10) 欧洲夏季寻幽探秘之旅


2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

7. 欧洲夏季寻幽探秘之旅

上面说过,2016年夏季欧洲之行的主旨是“世界最美图书馆”,在此之外,我还顺便把德奥捷三国一些历史名城和古战场也串联起来,这个以图书馆为骨干做出来的行程,如果不是历史界或者图书馆界的同好的话,看起来绝对是一个稀奇古怪,毫无意义的行程。但这个行程对我来说绝对有意义。我今年所去的欧洲城市,已经不是传统意义上的旅游目的地了。德国奥地利捷克,顺便再加上波兰的布雷斯劳,这些地方的主题,是德意志文化圈的历史。另外,再加上意大利北部阿尔卑斯山区的多洛米蒂山Dolomites,还有法国北部诺曼底海岸的象鼻山,还有布列塔尼海岸,这些主要是自然风光之旅。

6月11日飞往巴黎,参观了国家图书馆的大阅览室,又去看过卢浮宫和奥赛,还找一天晚上和同学在国家歌剧院加尼埃宫看了一场歌剧《李尔王》,居然是现代版的德语歌剧,英语字幕,也是一种很奇妙的体验。之后从巴黎租车一路北上,经过鲁昂,以前来过莫奈喜欢反复画的鲁昂大教堂,但是没有找到圣女贞德被烧死的纪念教堂。这次找到了,在老城的市场旁边,圣女贞德就是在这里的旧城广场被火刑烧死的,现在在原址上有一座现代风格的纪念教堂

从鲁昂继续向北开到诺曼底海岸,1944年诺曼底登陆战役的战场,还有圣米歇尔山修道院我之前都来过,这次专程为了看Etretet海岸的象鼻山,在海岸的悬崖顶上有很长的步行道,可以走到象鼻山顶上,横向看海岸线的话,有3-4座象鼻山,山上野花盛开。

这天晚上住宿在海边的港口小镇Honfleure,它在塞纳河入海口上,虽然不著名,但是Rick Steves的法国指南极力推荐,是个非常宁静的港湾小镇。这是市中心的小港,港口周围一圈都是餐馆和咖啡馆

在Honfleure港口吃海鲜,其中灰色的小虾、海螺和一种很小的田螺特别鲜美

第二天,从诺曼底开车到布列塔尼半岛根部的迪南Dinan。布列塔尼是最后一个我没有到过的法国的大区了。这里在中国的旅行者里不算热门,但它是法国旅行者的度假胜地。从诺曼底大区的Honfleure早晨开车到达布列塔尼半岛根部东边的海岸,这是海边的孤岛,在圣马洛以东 St. Malo

中午到达圣马洛城吃午饭,这是圣马洛的古代城墙

从圣马洛出来,沿着海岸向西北方向开车,这一路的海边风景都很美,圣马洛城外可以看看Alet小村,然后沿着海岸不到10公里是Dinard城,再从Dinard城向西北,海边的Latte城堡不可错过,我到达的时候正好下大雨,但仍然非常漂亮,它坐落在伸进大海的山岬上

这是我进入城堡以后,站在城堡最高处的塔楼,回头向下看来时的路,可以看出城堡所处的地势

从圣米歇尔山到圣马洛这几十公里风景绝美的海岸行车路线,我完全是按照Rick Steves法国指南上面的介绍开车的。我上面只是写了大概的行车路线和时间,具体的介绍,如果有兴趣的,可以找Rick Steves的法国那本书,或者地图一看就明白了。因为圣米歇尔山修道院是法国旅游的象征性地标之一,很多人会去,所以从圣米歇尔到圣马洛这一路,还是很方便的。我游览完附近的海岸线以后,再驾车到迪南城Dinan住下。迪南城以前做过布列塔尼半岛的首府,现在是一座古色古香的中世纪小城,有保存相当完整的城墙,我的住处就在城墙外,是一座石头的老房子,爬满常青藤,开满鲜花。它的名字叫做Chambre d’hote Priory-View,我在booking上面订的,60欧元一晚,而且6月中旬算是旺季价格,院子里可以免费停车,步行到城门口5分钟。值得推荐。

这是迪南旧城的老城墙,古屋,和Basillica St. Savior教堂的尖顶。

迪南的地势很有意思,从大陆过来的话,它是平地上的城市,但是城市另一面下临深深的Rance河谷,从河谷来看,迪南城在陡峭的高山顶上。Rance河谷在古代是交通要道,迪南城在山上,而河港在山下,中间由一条完全中世纪风格的古街相连,这条街道的坡度非常陡,而街道尽头的城墙有坚固的防御工事。这是从老城下山去河边的古街rue Jerzual

这是Rance河边的港口

圣马洛和迪南城都在布列塔尼半岛根部的东海岸,第二天我再驱车去西海岸,本想从Quiberon坐轮渡去海上美丽岛,一天来回。Belle Ile en Mer 是布列塔尼地区最大的岛,在大仲马的小说火枪手三部曲的第三部,《布拉热洛纳子爵》里,奸臣富凯拥有这座岛,意图谋反,赶在阴谋被揭露之前主动把岛献给了国王路易十四。Belle是美丽,ile是岛屿,Mer是海的意思,所以书里面翻译成“海上美丽岛”。可惜每天的轮渡班次太少,一天来回赶不及,需要在岛上住一晚,我没有那么多时间,于是最终没能上岛。还好,Quiberon镇坐落在半岛的尽头,这里本身的海边景色就很美。

6月份的法国意大利之行算是查漏补缺之旅,布列塔尼半岛是我没去过的最后一个法国大区,意大利的多洛米蒂山Dolomites也是我没去过的最后一片意大利的大区。这里德语叫南蒂罗尔州,原来一直是奥匈帝国的领土,第一次世界大战期间,意大利加入协约国阵营,在这里的阿尔卑斯群峰上,跟奥地利打了17次伊松佐战役,好几年都相持不下。海明威的小说《永别了武器》就以其中一次伊松佐战役为背景。一次大战德奥战败,这片地方割让给意大利,所以传统上,这里是说德语的,每个城镇都有一个德语名字一个意大利语名字。多洛米蒂山区虽然属于意大利北部,可是最方便的交通方式不是从意大利过去,而是从奥地利的因斯布鲁克坐火车南下,穿越勃伦纳山口(二次大战期间希特勒和墨索里尼总是在勃伦纳山口开峰会),到达地区的首府Bolzano,德语叫Bolzen。这个小城是整个地区的交通枢纽,本身的海拔不高,算是平地,市中心广场很漂亮

城里有一座“冰人博物馆”,陈列了1991年从附近山峰上挖掘到的被冻死在冰川中保存完好的远古猎人的尸体,这个远古猎人大约生活在公元前3300年,也就是埃及法老的时代,从服饰来看还是一个酋长,他死的时候大约45岁,在那个时代绝对是高寿了。因为尸体被冻在冰里,所以随身的兽皮服饰、弓箭、手斧,甚至胃里没有消化的粮食,都保存完好。博物馆的陈列说明不仅详细,而且有很多互动,做得非常好,一点也不枯燥,还能学到很多考古知识。

在Bolzano火车站沿铁路线往回走大约700米,有一座缆车站,坐缆车一下子抬升1千米上到城边的高山,在缆车上站有几个村庄,缆车站外还有一条小火车线路,车厢只有一节,是完全木制的,半个小时发车,非常好玩

这是Bolzano的缆车上升过程中拍的

当然,来多洛米蒂山区绝对不能只呆在首府Bozano,必须上山。我的上山路线完全按照Rick Steves的意大利指南,从Bolzano坐长途汽车上山到Siuis镇,再转缆车更上一层楼,来到山里最高的居民聚居地Alpe di Siuis,我的旅馆订在这里,会在山上住几个晚上。Alpe di Siuis的海拔已经在2千多米,在Bolzano那里看到的很多高山,已经在脚下了,而这里的地势相对平坦,有一大片40公里长,10公里宽的草地,草地在夏天开满了野花,周围拥有更高的群山,群山峰顶因为远古冰川的切削而象狼牙一样锋利,直插天际。多洛米蒂山区是欧洲最好的步行远足的目的地之一,步道四通八达,夏天是喜欢爬山的人的天堂,冬天则适合滑雪,所以从这里还有很多更高的缆车上山。对于我这样只是喜欢观光的人来说呢,最好是夏天6-7月份,在野花最盛的季节来

这是山上Alpe di Siuis再往上的几条缆车索道之一,如果喜欢登山,可以自己走上来,如果象我这么懒,可以坐缆车上下。远处的大萨索山Sasso Lungo海拔3181米,比我站的地方高将近1千米。

看山间野花,还有“白云出岫”,我站的地方虽然是城镇平地,但海拔已经在2千米以上,远处那片白云,位置比我站的地方还低

虽然下大雨,但多洛米蒂山的野花和山峰在照片上还是很漂亮

生活在这里的牛多幸福啊。别说是牛,就连我,都想在这片草地上打滚呢

更多野花和山峰、草地,有没有想起三十年代电影《海蒂》里面的阿尔卑斯山,《海蒂》在国内放映的时候我还小,记得有一版是30年代德国电影,还有一版是童星秀兰·邓波儿主演的美国电影

在法国的布列塔尼半岛和意大利多洛米蒂山区之后,法国和意大利的各个大区我也去全了。我第一个走遍所有省区或者州的国家应该是德国,然后走遍了中国的34个省级行政区(包括港澳台),之后几个月把美国的50个州也走遍了。现在,再加上法国和意大利。

布列塔尼半岛和多洛米蒂山区,一是山一是海,主要看的是自然风景。但是6月份这次其他的行程,就以历史文化为主了,围绕要看的几个“最美图书馆”展开行程,把附近有意思的欧洲国家景点加进去。所以,行程顺序上非常乱,但也非常丰富。

前面说过,我的第一站是巴黎,从巴黎租车北上鲁昂和诺曼底象鼻山,再开到布列塔尼,回巴黎还车。然后从巴黎直飞瑞士苏黎世,在苏黎世机场地下的火车站坐车直接到瑞士圣加伦,参观修道院图书馆。从图书馆出来,坐汽车到临湖的德国境内,上莱歇瑙岛Reichenau,整座岛以”Reichenau修道院岛”的名义,被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。这个修道院在8世纪建立,属于本笃会(Benedict,本尼迪克特修会),比查理曼大帝还早,所以它留下来的建筑风格是罗曼式的Romaneque,比后来中世纪的哥特式更早,是早期中世纪加罗林文艺复兴时期流行的样式,现在的欧洲各地,完整保留下来的哥特式教堂建筑很多,而更早的罗曼式已经屈指可数了,在德国境内,我记得自己看到过的比较突出的代表,是海德堡附近施佩厄Speyer的皇家教堂,还有特里尔Trier的主教教堂。这是修道院的房子,中间钟楼墙面上有一个日冕

莱歇瑙的本笃会修道院鼎盛时期是750年到1050年,相当于我们自唐至北宋的时代,但是莱歇瑙修道院教堂的内部,经过后来的翻修,完全变成17世纪(明末清初)巴罗克式的了

离开莱歇瑙岛之后,这里离开康斯坦斯湖畔的奥地利最西部城市布雷根茨近在咫尺,我到布雷根茨转车一路向东,到达因斯布鲁克,然后火车向南穿越阿尔卑斯山,来到意大利的多洛米蒂山区,在山里玩了几天,火车回到因斯布鲁克,接着坐火车向东走,到达奥地利的林茨,以林茨为基地又住了几天,不但游览林茨城,还坐火车到附近德国奥地利边界的帕绍城Passau。帕绍坐落在三条河的交汇口,尤其是因河Inn流入多瑙河的地方,河口小城在两条河的中间,侧面高山上有一座城堡,可以登上城堡俯瞰小城

帕绍老城中心,市政厅旁边,有一座波希米亚玻璃博物馆,里面展出的很多玻璃工艺品美轮美奂。另外,这座博物馆当年是一家旅馆,奥地利皇后伊丽莎白(就是茜茜公主)曾经在旅行中下榻于此,她的房间还保留着

我游览完林茨和帕绍之后,从林茨租车,先开去附近的St. Florian圣弗洛里安修道院图书馆,然后,在林茨附近,还有二次大战期间纳粹德国的毛特豪森集中营。

毛特豪森Mauthausen小镇本来是一座山林里面河边上非常宁静和平安详的城镇。集中营也并不在镇子上,而是在城外几公里的山上,所以必须自己开车前往。毛特豪森集中营建立于1938年德国奥地利合并不久,其用途一直是关押和消灭被纳粹征服的各国知识分子的地方,同时还是强迫劳动营。毛特豪森是奥地利境内主要的集中营,它代管奥地利境内几十个级别较低规模较小的集中营。在1945年二次大战结束的时候,毛特豪森集中营本身的规模是关押8万5千名囚徒。但是从1938年到1945年,这里到底死了多少人,从来没有过确切的统计数字。大约的估计,是处决了12万到32万人之间。当然,比起波兰奥斯维辛-伯克瑙处决110万人的规模来说,还是小得太多了。

这是毛特豪森集中营的毒气室

这是焚尸炉

到此为止,我已经看遍了主要的纳粹集中营纪念馆,包括柏林北郊的萨赫森豪森、汉诺威附近的伯根-卑尔森、慕尼黑附近的达豪、魏玛附近的布痕瓦尔德、奥地利的毛特豪森、波兰克拉科夫附近的奥斯维辛-伯克瑙。另外,四个元首大本营我也都去看过:柏林总理府地下指挥所的地上遗迹、东普鲁士拉斯登堡狼穴(在波兰的马祖里湖区)、巴伐利亚的伯希特斯加登鹰巢、乌克兰文尼察的狐穴大本营。我有计划把这些地方,加上慕尼黑啤酒馆政变,还有纽伦堡的纳粹党全国代表大会会址,加上纽伦堡军事审判纪念馆,合在一起,将来写一篇专门的《欧洲纳粹景点》的专项旅行指南。

在林茨租车,参观完附近的圣弗洛里安修道院图书馆和毛特豪森集中营以后,我驾车沿着多瑙河一路向东,开向维也纳方向。但是在到达维也纳之前,还要看三个以前遗漏的景点。其中之一,是奥地利南部山区的Admont修道院图书馆,上面提到了,第二处在瓦豪河谷,也就是维也纳西面“蓝色多瑙河”的经典段落。我早在2008年第一次来维也纳的时候,就去过瓦豪河谷,当时不租车,跟着旅行团一日游蓝色多瑙河,去的是Krems镇和Melk修道院。Melk修道院的图书馆,是我看到的第一座真正的巴罗克-洛可可式的修道院图书馆,就是从那时候开始,我想要看遍世界上最美的类似图书馆。到今年,差不多完成了。不过所有跟团走蓝色多瑙河的行程,都只能远远眺望一下河边山上的Durnstein迪恩施泰因城堡废墟。所以我在2008年没有机会专程来迪恩施泰因Durnstein好好玩,留下一个遗憾,这次补足。

Durnstein本身,是下临多瑙河的半山小村,只有一条公路穿过村庄。在村背后的小山上,有一座早已成为废墟的城堡,所以对旅行团来说,这里没什么可看的。但是我对这里仰慕已久,因为这座城堡有段传奇故事。在中世纪英国“狮心王”理查德一世远赴圣地,领导第三次十字军,那次十字军阵容鼎盛,三位领导人分别是神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世、法国国王菲利普-奥古斯特、英国国王狮心王理查德一世,而他们的对手是阿拉伯历史上的大英雄萨拉丁。第三次十字军结束之后,狮心王在返回英国途中,被奥地利公爵利奥波德抓住,囚禁在Durnstein城堡,英国国内摄政的太后埃莉诺,还有王弟约翰(后来的英国国王约翰一世,“失地王”,他签署了《大宪章》)急着寻找狮心王的下落。围绕着筹集赎金的问题,英国国内展开过一系列斗争,这就是小说和电影《罗宾汉》的故事背景。有一个中世纪的传说:当时英国宫廷的大臣和骑士们在欧洲大陆四处寻找狮心王的下落,但是找不到。狮心王是中世纪最勇敢的骑士,也是出色的行吟诗人,他作过很多歌,其中一首行吟歌曲是他出发去十字军之前刚刚完成的,歌词和曲调只有他自己和宫廷里的少数亲信知道。某一天,某一位英国大臣骑马经过城堡山下,弹唱起这首歌,听到山上的城堡传来应答的歌声,终于确认国王被囚禁在山上。当然,以上纯属传说,正史上没有记载。正史上,理查德一世被囚禁于多瑙河畔的Durnstein城堡,这是有记载的。他后来被赎出来了,继续在法国南部攻城略地,最后阵亡于法国南部。我去年(2015年夏天)去法国卢瓦尔河谷的索缪尔附近修道院里,还看过亨利二世、阿奎坦的埃莉诺、理查德一世这一家三口的墓,因为我很久以前就想自己写这一段中世纪的历史传奇。无奈总是找不出时间动笔。

今天,Durnstein城堡只剩下废墟了,它在17世纪的德意志三十年战争期间毁于战火。现在仍然可以从村子爬上山去看城堡的废墟。这是我从城堡废墟俯瞰多瑙河—-当然,河水不是蓝色的

瓦豪河谷离开维也纳已经很近了,但是我在到达维也纳之前,开车先向北一拐,进入捷克境内,靠近奥地利边界的布尔诺城Brno,布尔诺是一座捷克大城市,郊外有一个小镇叫做斯拉夫霍夫Slavhof,没有人知道斯拉夫霍夫这个名字,但是说起它的德语旧名,绝对是如雷贯耳:奥斯特里茨Austerlitz。1805年奥斯特里茨战役,又叫“三帝会战”,法国皇帝拿破仑以劣势兵力击败了奥地利皇帝弗兰西斯二世和俄国沙皇亚历山大一世的联军。那是拿破仑整个生涯最精彩的一战,除了三位皇帝以外,俄奥联军名义上的总司令库图佐夫,也是当世名将。

我当晚住在奥斯特里茨镇上,第二天驾车到田野间的古战场,在普拉钦高地上,有一座奥斯特里茨战役纪念碑

普拉钦高地是整个战场的制高点,也是战役的关键所在。法军先到达战场,拿破仑在战前主动撤出高地,让给联军。在战役进行期间,两位皇帝强令高地上的库图佐夫撤下来,带兵增援前线,拿破仑下令法军突击占领高地,一举截断了联军整个战线。然后在普拉钦高地,我现在站的这个地方架起大炮,以重炮猛轰冰湖,通过冰面撤退的俄奥联军沉入湖底。当年的冰湖早已干涸,我照片上,高地下面红屋顶村庄背后的大片田野,就是当年的冰湖。1805年法军炮兵阵地在我站的地方,轰击目标就是照片上的冰湖湖面。

从奥斯特里茨,我开车回到奥地利境内,在维也纳还车,参观了奥地利国家图书馆,然后坐火车北上捷克首都布拉格,在布拉格参观Clementium捷克国家图书馆,和斯特拉霍夫修道院图书馆,上面提到过了。此后,从布拉格坐火车向西,方向是捷克西部温泉城市卡罗维发利,每年夏天的卡罗维发利电影节非常著名,今年的电影节正好在7月1日,我到达的第二天开幕。但是我的目的地却不是卡罗维发利,而是到达卡罗维发利以后再过去,德国边境的Cheb小城。这又是一个非常偏远的地方,没有多少游客。为什么来这里呢?

1618年到1648年德意志三十年战争期间,神圣罗马帝国皇军的组织者,瓦伦斯坦公爵和瑞典国王古斯塔夫-阿道夫都是当世英雄。1632年吕岑战役,瑞典军战胜了瓦伦斯坦的帝国军,但是瑞典国王也在此战中阵亡,此后瓦伦斯坦开始背叛皇帝,私自与敌对的北德意志诸侯和瑞典、法国谈判。1634年初,在波希米亚的埃格尔城Eger,在皇帝的指示下,帝国军中的苏格兰和爱尔兰雇佣兵刺杀了瓦伦斯坦。当年的埃格尔城Eger,现在叫做Cheb,在捷克德国边境附近。其实在匈牙利还有一个埃格尔,Eger,那座城市在匈牙利抵抗奥斯曼土耳其帝国的战争中也很出名,我在2010年1月专门从布达佩斯去过匈牙利的埃格尔。但这是两座不同的城市,两个不同的国家。

Cheb的城堡

城堡并不是瓦伦斯坦公爵被刺的地方,他当时住在市中心的一座房子里,就在主广场和市政厅旁边。现在Cheb还保留着瓦伦斯坦遇刺时的那座房子,还有他的卧室,在博物馆里有瓦伦斯坦的马鞍、靴子、指挥刀等等文物。这是刺杀时候的复原场景

这是Cheb瓦伦斯坦博物馆大厅里的画像。

关于德意志三十年战争的历史,详见拙作欧洲近古名将传系列的第一篇,《德意志三十年战争的绝代双雄,瑞典国王古斯塔夫-阿道夫和华伦施泰因》

http://no1190.yjq.cc/thread-114167-1-2.html

在游览过捷克的Cheb之后,我回到布拉格,然后乘火车北上,到德国的德累斯顿,然后从德累斯顿转车向东,到达波兰边境上的小城戈尔利茨Gorlitz。我想去戈尔利茨,是因为Rick Steves的德国指南中,专门提到过这个保存得非常完好的中世纪小城。

其实戈尔利茨原来并不小,它是旧德国西里西亚省的第二大城市。在二次大战之后,根据雅尔塔和波茨坦会议上盟国达成的协议,整个波兰国土西移,波兰东边一大块割让给乌克兰,而西边以牺牲德国为代价,把东德的西里西亚省划给波兰。东德和波兰以奥德-尼斯河为界。这个尼斯河边界,正好从戈尔利茨的市中心旁边划过,戈尔利茨大教堂就在河的德国一侧,整个旧城市中心也在德国,但是河对岸的郊区就是波兰了。这张照片是我从较低的波兰一侧,拍德国那边的戈尔利茨教堂

而这张照片,就是我站在德国的大教堂平台上,看波兰一侧

不过现在这个荒唐的边界已经无所谓了, 既然德国和波兰都是申根国家,两国之间人员可以随便往来,从波兰到德国跨过这座桥没有任何障碍,就和我每天上下班过一座小桥没有什么区别。欧洲的联盟,真的是一件好事情,多少历史上打得焦头烂额的边境领土争端,到现在都已经不再有任何意义了。这就是人类大同的前景吧?

我在戈尔利茨Gorlitz呆了两天一夜,然后乘火车继续进入波兰,去布雷斯劳城。布雷斯劳德语名字历来是叫做Breslau,是西里西亚的首府,二战以后归属波兰,现在叫做Wroclaw。其实西里西亚原本属于奥地利,也是普鲁士(后来的德国)在腓特烈大帝时代18世纪的七年战争当中,从奥地利手里抢来的。但无论归属奥地利还是德国,西里西亚省和布雷斯劳城,起码都是德意志建筑风格和文化的城市,这一点直到今天都有很深的烙印。1945年在二次大战的最后阶段,德军被苏军四面围困,死守布雷斯劳城,整个城市全都被打烂了,今天我们看到的布雷斯劳,完全是战后按照古代的风格重建的城市。布雷斯劳非常漂亮,值得我高度推荐

布雷斯劳市政厅

市政厅背面

从市政厅去奥得河边,河里有一座岛,岛上有好几座大教堂,在夕阳下非常美。这是上岛的铁桥和教堂钟塔

夕阳下红砖的教堂所呈现出的色彩变幻,简直象有魔力。多放几张照片

这次欧洲之行从6月中旬到7月中旬,行程依据要看的几个图书馆展开,所以有点东一榔头西一棒槌的感觉,它反映了我目前在欧洲旅行的阶段:已经不需要跑那些著名景点和国家了,只是依据个人兴趣,找那些鲜为人知的特别的地方,进行专题旅行。

(未完待续)

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2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯 (6/10)世界最美图书馆之旅


2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

6 世界最美图书馆之旅

我当然是一个旅行者,但本质上毕竟还是一个读书人。所为一个读书、爱书的人,爱屋及乌,自然也爱图书馆。2016年7月欧洲德国、瑞士、捷克、奥地利之行,内容极为丰富,而起因则是我想要游遍全世界最美的那些古典图书馆。如果在网上搜索“最美图书馆”的话,结果会出现很多现代的图书馆,例如德国斯图加特市立图书馆、台湾新竹图书馆、美国约翰·霍普金斯大学图书馆等。这些现代的图书馆我并不感兴趣。我想看的是古典图书馆,而绝大多数最美的古典图书馆,都是巴罗克-洛可可风格,坐落于欧洲旧教(天主教)国家,绝大多数都属于各个修道院。因此我才定下了这次欧洲“最美图书馆之旅”的四国行程。

世界最美图书馆之旅的第一站从上海直飞巴黎,巴黎国家图书馆的大阅览室,离开卢浮宫很近,大概步行10分钟就到。它最早就是王室的私人图书馆,从14世纪法王查理五世私人收藏的不到1千本书开始。16世纪文艺复兴时代的国王弗朗索瓦一世(引进达芬奇,并且给我们留下枫丹白露宫和卢瓦尔河谷的香波堡的国王),在全世界首创了法定收藏权,就是说在国内售卖的任何一本书,都必须送一册给王家图书馆。现在,全世界各国的国家图书馆都有这条法律,比如中国的北图,美国的国会图书馆。后来到太阳王路易十四时代,这座图书馆已经是欧洲最大。法国大革命时代它从王家图书馆变成了国家图书馆。现在法国国家图书馆在巴黎至少有4座分馆,1千5百万册藏书。主馆是河边的密特朗馆,但密特朗馆是新的。真正经典,值得去看的,是卢浮宫附近黎塞留路58号的黎塞留馆 58 rue de Lichelieu,那里的大阅览室相当壮观,建于19世纪后半期法国最鼎盛的时代。其实大阅览室内部不允许拍照,我这张照片是在门外,隔着门上的玻璃拍摄的。

我从巴黎飞往瑞士苏黎世,从苏黎世机场的地下火车站坐直达火车开往康斯坦斯湖畔的圣加伦Konstance,St. Gallen。这里是德国、瑞士、奥地利三国交界的一片湖面,说起来已经是我第三次来这里了。第一次是2011年,来湖畔奥地利的布雷根茨Bregenz看歌剧,布雷根茨每年夏天都在康斯坦斯湖上搭建水面舞台演出歌剧,如果有机会去那里的话,绝对值得专程前往。第二次是2014年1月专程前往德国那一边的康斯坦斯城Konstanz,看15世纪基督教康斯坦斯公会的会场。那次大会废除掉3个教皇,新立教皇,结束了“阿维尼翁之囚”,把教廷从普罗旺斯的阿维尼翁搬回罗马,最后还烧死了胡斯,开始了欧洲的宗教战争时代。我以为湖边值得看的地方全都被我看完了,没想到今年又来,这次专程为了湖边瑞士一侧圣加伦St. Gallen修道院图书馆。圣加伦修道院就在市中心,从火车站出来左转步行10分钟就到。可惜这里的图书馆不允许拍照。我只能从网上下载一张照片放在这里。

瑞士St. Gallen修道院图书馆

从瑞士出来,沿湖进入奥地利布雷根茨,一路向东,在林茨开始租车自驾,因为我下一站是去奥地利南部的深山里面,看两座古老的修道院图书馆。一座在林茨附近,圣弗洛里安修道院St. Florian Stift,圣弗洛里安是古罗马士兵,殉道封圣以后是消防员的主保圣人。这里的大理石大厅非常漂亮,这是大厅的天花板壁画

当然,还有这座图书馆

象这样的欧洲中世纪和近代图书馆,一定会有暗门、机关的。看照片上的书架暗门

从圣弗洛里安修道院,我开车前往施泰里亚州山区,Admont 修道院的图书馆,是全世界此类修道院图书馆之中规模最大的,也是最为富丽堂皇的一座。今天的修缮也特别到位。

Admont修道院图书馆里的音乐书

奥地利的几座世界最美图书馆很有气派:它允许你自由拍照,有的图书馆要求额外买相机摄影票,大多数不需要。参观完两座修道院图书馆之后,我开往维也纳还车。在维也纳,还有一座最美图书馆,在我的印象中,是我见过的最富丽堂皇的图书馆,因为这原本就是神圣罗马帝国的皇家图书馆,起源和法国王家图书馆一样也在14世纪,一次大战之后奥匈帝国瓦解,皇家图书馆变成了国家图书馆。现在奥地利国家图书馆的藏书没有法国国家图书馆多,750万册,但是气派大得太多了,它的主体建筑根本就是维也纳市中心霍夫堡皇宫的一部分,霍夫堡皇宫、西班牙马术学校、珍宝馆、国家图书馆内部都是连在一起的,只不过分不同的大门而已。维也纳国家图书馆的state Hall有80米长,20米高,巴罗克风格的装饰尽显皇家气度,绝对值得专程参观,比霍夫堡皇宫本身还好看。

国家图书馆里面陈列的很多文件,因为是皇室典礼用的国书,所以装帧极为精美,比如象这样装帧的,不是国际条约,就是皇室的圣经和祈祷书,要么是某个重要庆典上的皇帝讲演稿。

从维也纳坐火车重访捷克首都布拉格,这座城市里有两座修道院图书馆,堪称世界最美。一座是查理桥边的捷克国家图书馆,叫做Klementium,原先是11世纪的圣克莱门特教堂,后来变成多明我派修道院(多米尼克派,Dominican),后来是耶稣会修道院,不过那个时候还没有图书馆。17世纪,耶稣会把他们控制下的查理大学的图书馆搬到这里,早在18世纪,奥地利皇帝就把Klementium指定为波希米亚的国家图书馆了(奥地利皇帝兼任波希米亚国王)。它的位置在老城广场天文钟附近,每天有guided tour可以参观,但是禁止拍照,而且导游看得很紧,很难偷拍。这张照片是从网上找来的,不是我拍的。

参加guided tour参观Klementinum不但能看到捷克国家图书馆,喜欢拍照的朋友还有一项福利,就是可以登上修道院的钟楼,从旧城中心俯瞰整个美丽的布拉格城。这些照片是在Klementium的钟楼上拍摄的,当时是阴天,所以天空不得不过曝。但城市仍旧很美。

从钟塔上看布拉格城堡山

从钟塔上看布拉格旧城广场

布拉格城有两座修道院图书馆都堪称世界最美。除了Klementium以外,就是城堡山上,皇家城堡背后的斯特拉霍夫修道院图书馆Strahof也很漂亮。从老城过了查理桥以后,如果想从后山进入城堡正门的话,都是坐22路巴士,绕道山后一路爬山,先到城堡大门,不要下车,再继续向山上坐两站就是斯特拉霍夫修道院了。

斯特拉霍夫修道院的图书馆分两个藏书室,这是哲学馆

这是斯特拉霍夫修道院图书馆的另一个藏书室,神学馆

参观完斯特拉霍夫修道院之后,可以沿着门前的小路向山下走个5分钟,就到布拉格城堡的正门,还有施瓦岑贝格宫了。

在游览过布拉格之后,我还去了德国波兰边境的戈尔利茨Gorlitz,波兰的布雷斯劳,和捷克德国边境的小城Cheb,会在下一节里叙述。夏天欧洲之旅的最后一站在德国乌尔姆,韦布林根修道院图书馆

图书馆内景

这张大理石柱的照片颇有意思。我起初一直以为那些巴罗克建筑的室内装饰都是真材实料的大理石,如果真是如此,价值不菲。但这次在韦布林根修道院图书馆拍到这张照片才发现,原来欧洲建筑商也做面子工程,也有银样镴枪头呀,那些看起来是实心大理石支柱的地方,其实不但是空心的,而且是木头做的,只不过用表面涂料伪装大理石而已。

(未完待续)

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2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯 (5/10) 春雨江南


2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

5 春雨江南

我每年暑假回国,基本上都能有时间在国内旅行大半个月。去年去过西藏青海以后,所有的省区都到过一遍,今年也开始依据个人兴趣,重复去一些自己特别感兴趣,觉得跟自己的气质和喜好相适应的地方。所以,今年暑假在国内的主题是江南之旅,从上海出发,在周边江苏-浙江-安徽活动,最远到江西婺源。

江南之行的第一站,从上海火车南站坐1个半小时巴士,到属于嘉兴的西塘古镇,住上两晚,吃吃陆氏小馄饨,管老太臭豆腐,喝上二两高度的桂花酒。入夜住在古镇里,不过要远离嘈杂的酒吧街,住在比较安静的西街河边楼上的民宿旅馆。特别舒适。我不喜欢泡吧,嫌太吵。不过晚上出来,要吃蝉衣包圆(豆腐皮包菠菜肉末卷)和椒盐南瓜。

这里的情调和我平时常去的欧洲完全不同,但也同样是我喜欢的。尤其有种亲切的,前世今生的感觉。好像自己就应该属于这里。有朋友嫌到处挂红灯笼太商业化,的确也是,红灯笼是北方的民俗,江南传统上不这么做,挂太多红灯笼反而显得矫情。不过我不太在意,反正,好看就行。

6月初江南还在梅雨季节,下雨了,烟雨江南就更正宗,拍两张黑白片,只留一串红灯笼,在烟雨朦胧中,挑出那么一抹亮色

西塘的水面也有开阔的地方,这是西街尽头,戏台前面,一带粉墙黑瓦,也很好看

在西街上逛街,走到哪吃到哪儿,不过得尽量限制自己买东西,我刚出来第一天,后面还要走3个星期的路,只有一个20英寸的小行李箱,买多了既放不下,也是累赘得和自己过不去。但我还是很喜欢这样热热闹闹的店。这样的店在全国很多地方的旅游景点都有,看着闹腾,但是这些灯笼五颜六色的,放在一起真好看,我还是喜欢给它们拍照。我自认为有文化也有欣赏品味,但我一点也不清高,俗艳的东西我也喜欢。张爱玲还喜欢“市声”呢,十来二十岁的时候容易装清高,那时候小,长大了再这么干,那就是装B了。

一大清早5点钟出门,在永宁桥的桥顶拍照,整个塘河的全景。不为拍日出,江南古镇,日出不是应景的风景,就应该是这样的烟雨才有味道。

江南的回忆。做一张黑白的朦胧效果的片子

西塘和乌镇都属于嘉兴市,但是在两个方向上,所以我从上海南站坐每小时出发的直达车先到西塘,再从西塘坐车半个多小时就到了嘉兴火车站。嘉兴的南湖久仰大名,不过不是因为一大的红船,而是金庸《射雕英雄传》里的烟雨楼。但是,最最要紧的,还是嘉兴五芳斋的粽子。所以,我从火车站首先步行到五芳斋的总店。有朋友是嘉兴的,指点我吃哪种馅的粽子:最好吃的是蛋黄的,还有栗子的粽子。这几天还吃了排骨馅、梅菜馅的粽子。这是我的午饭,吃得好多吧?又是粽子,又是生煎,又是馄饨

我从小时候也会包粽子,因为我家是上海人,每年端午节家里包粽子,最好吃的是肉粽,但是我在天津长大,北方的同学和朋友们一般只吃甜粽,江米小枣的那种,蘸糖吃。北方的汤圆也是,山楂、豆沙等等,各种馅都是甜的,没有肉馅的汤团。所以有时候给同学带点肉粽,还挺受欢迎的。从五芳斋步行走向南湖,从梅湾那里拐弯。江南自古文脉鼎盛,随便走这一路,就能经过好几家名人故居,我之前还不知道他们都是嘉兴人。这是朱生豪先生的故居,朱先生夫妇都是江南名门书香门第出身,他在抗战的颠沛流离之间翻译莎翁全集,完全出自兴趣,1944年32岁上英年早逝。

从梅湾走到南湖,坐船上湖心岛,也只需要买上湖心岛的票,其他几处景区并不重要。这是烟雨楼,跟我想象中《射雕英雄传》里的烟雨楼不大一样。不过,基本上我的想象都是从1983版的连续剧里来的。

中共一大最后两天的游船,其实内部挺豪华的,不过内部不让拍照。

从嘉兴的长途汽车站(不在火车站,要从火车站坐19路去)坐车很快到乌镇,乌镇的汽车站运作相当规范,无票的拉客人员一律不能进站,所以站里秩序井然。真正的游客下车以后,不用出站,就可以立即坐上K350路,去东栅或者西栅景区。这趟车连接两个景区和长途汽车站非常有用,而且转车不用走出长途汽车站,免了私人司机拉客的嘈杂。乌镇的旅游秩序是挺规范的。乌镇不象西塘有那么多红灯笼,所以看起来更真实一些。东栅景区规模比西栅小,基本上是一条长街,有茅盾先生的故居、染坊、酒坊,仔细看看这些陈列,还能学到不少东西呢,了解古人的日常生活也是学问。这是染坊

大宅门楣上的砖石雕

西栅景区的规模更大,而且景区里面有一些旅馆可以住。景区入口处还有每年乌镇戏剧节的剧场,虽然是现代建筑,但是也融入了当地传统特色,形状脱胎于乌篷船,外表面的材料用青砖,周围是竹林,建造得并不突兀。西栅里面另一处我喜欢的地方,是昭明太子萧统读书处,乌镇图书馆在这里,坐在古代家具装饰的图书馆里翻翻书,乘乘凉,很容易消磨一个下午的时间。西栅的河道和小船的景色

西栅的湾汊,这里离开主河道,比较安静,好像也是旅馆

有旅游群里的朋友也是从美国回来探亲,约好在西栅见一面,共进晚餐,这样就在镇里呆到晚上,华灯初上,古镇里的夜景比白天美,而西栅的夜景又比东栅更好。

从乌镇到南浔并不远,虽然乌镇属于嘉兴而南浔属于湖州,但之间的直达巴士不到一个小时。南浔的各个景点有联票,但是成片的区域并不收费,这一点比西塘和乌镇做得好。正好有去年我们学校的访问学者来上海开会,还特意从上海过来南浔相会,老朋友见面很是亲热。南浔属于湖州,而湖州历史上最有名的出产是丝绸,所谓“湖丝”。我倒没有买什么东西,但是在吃方面绝不马虎,总归是田螺、扎肉、白水鱼、河虾、爆鳝这些江南的传统菜,有些是在美国和欧洲很难吃到的。

古镇桥头的乌篷船,还有桥洞和倒影正好组成一个完整的圆环。

离开南浔之后,我下一站是千岛湖。从湖州到千岛湖公共交通并不方便,我又不自驾,于是先要坐车去杭州的长途客运北站,再转往杭州客运西站,从西站有直达千岛湖镇的专线车。早晨出发,到达千岛湖已经是下午1点多了。还好我的旅馆订在千岛湖中心湖区码头旁边,千岛湖游湖其实很方便,每天从中心湖区码头和东南湖区的码头,都有公共游船,登临几个岛,游客登岛以后可以坐下一班船再去下一座岛,船票通用。但是游船只在上午出发,下午两三点钟已经没有船。另一个办法就是包船游湖,一艘快艇可以坐8-10个人,整艘船包下来也就是几百元人民币而已,如果凑几拨人共同包船,就非常便宜了,而且这样的游艇登的岛更多,游客人数少,上下船也更快,省时间。我当天下午和别人拼船游湖,第二天上午去东南湖区,坐常规游船,总共玩了两天。这是第一天下午梅镇岛外的灯塔

在这片湖区的月光岛上,还有明朝宰相商珞的家乡,中国一千多年科举考试,三元及第者屈指可数,总共14个人,有明一代总共只有两人。我读书的时候多多少少算个小学霸,来这里向古代的巨无霸学霸致个敬。龙山岛上,有海瑞故居,海瑞倒不是这里人,他的家乡在海南,但是他在千岛湖做过淳安县令。还有一处是朱熹朱夫子的半亩方塘。“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许,为有源头活水来。”,这首诗形容的是读书读到融会贯通,茅塞顿开的境界。半亩方塘,就在这里。

第二天东南湖区码头,坐缆车上黄山尖,俯瞰湖里星星点点的小岛,据说组成“天下为公”四个字。很难看出其他三个字来,但是“公”字还是挺明显的

东南湖区的蜜山岛上有庙,据说“三个和尚没水吃”的故事,就说的是这里,也不知道是真是假。天池岛上可以看到瀑布,可以步行一直走到鸟岛。这一幕很有意思:当时我看见水库的水里有大鲤鱼,岸边竹排上摆着一大盆鱼食饲料。这只水鸟居然懂得把饲料抛进水中,引来大鱼,然后在逗鱼玩儿呢。一个在岸上,一个在水里,水鸭子又不可能吃那么大的鱼,绝非捕食,纯是为了取乐。我记得以前看书上说,判断任何动物是不是聪明,有两个标准:一是这只动物看见镜子里的自己,能否懂得那是镜像;二是这只动物懂不懂得玩游戏。捕食是所有动物的本能,但是只有智力极高的动物才喜欢玩。我一向听说海豚、乌鸦、猪都是智力极高的动物,没想到这只水鸭子,才是我见过的最聪明的动物–它不但懂得玩,甚至懂得利用工具(饲料)来玩!

千岛湖最著名的特产是有机鱼头,我一个人一顿晚餐,要了一个鱼头,炒一碟素菜苦瓜,来一瓶千岛湖啤酒,撑到脑满肠肥,夜里甚至睡不着觉。

从千岛湖,我去下一站徽州。中间的路途本身就是风景:从中心湖区游船码头再过去2站公共汽车就是客运码头,每天早晨6:30,中午12:30各有一班客船,上溯新安江,船行5个小时到达深渡码头。同时从深渡每天也有两班客船来千岛湖。整艘客轮上只有我一名乘客,特别有意思。而新安江向上游越走山越高,江面越窄,很有1995年我在大坝合拢之前乘船游三峡的意思:峡江九曲十八弯,两岸青山相对出,村庄房屋都是白色的粉墙,坐落在青山脚下水岸边,山坡上有梯田,低云缭绕,云蒸霞蔚。江面上星星点点打鱼船,其实不是捕捞野生鱼,而是在用网子圈起来的鱼塘里面打捞,这就是千岛湖有机鱼头的来源,这些鲤鱼每条总有上20斤重,据说这里的船家,每天能捕捞数千斤鱼呢。

这是从深渡顺流而下,和我的船对开的客轮。对面的客轮上有不少游客,我的江轮和它同样型号,但是全船只有我一个乘客,想怎么拍照怎么拍。

千岛湖属于浙江省淳安,船行5小时到深渡码头,深渡已经属于安徽省徽州地界。整个黄山地区的中心地区是屯溪,从屯溪长途客运站,每天有旅游专线公共汽车往返于附近的众多景点,所以,我推荐就住在屯溪,每天坐专线汽车玩附近的景点。从深渡码头,可以坐车直达屯溪客运站。但是因为深渡跟屯溪之间要经过徽州城(歙县县城)和棠樾古牌坊群,所以,最方便的路线,是从深渡先去徽州古城游览,住一晚上,第二天再去棠樾看牌坊,之后从棠樾到屯溪。我在1995年大学里面就自己一个人上过黄山,所以这次来黄山和徽州地区,不是爬黄山的,是看徽州民居,并且要上道教四大名山之一的齐云山。这片地区现在的中心城市是屯溪,但在古代府衙却是徽州的歙县,整片地区都属于徽州。所以今天在歙县县城还有很多古迹,包括徽州府衙门和城墙(这个应该都是新造的仿古建筑)

城中心还有真正的古迹,许国石坊,这座石牌坊不得了,是明朝万历年间的大学士三朝元老内阁首辅许国回家乡建造的牌坊,和其他牌坊不同在于,它有四面八角,就是四围长方形的四面牌坊的组合,这个形制按照礼法来说,已经属于僭越,要是有人弹劾或者皇帝真正想要追究,许大学士吃不了兜着走的。所幸皇帝没有追究,于是给后世留下这么一座美轮美奂的建筑

另外歙县是出文房四宝歙砚的地方。砚台最有名的一个是端砚,一个是歙砚,端砚出自广东端州,今天的肇庆,歙砚就出自这里了。歙县城里有黄宾虹和陶行知的纪念馆。明清两代江南文风鼎盛,名人辈出。清朝的江南省包括江苏和安徽,直到康熙年间才一分为二,安徽的名字来自安庆和徽州,江苏的名字来自江宁和苏州(江宁就是南京,清朝总督驻江宁,巡抚驻苏州,所以苏南苏北这两座重镇自古并立)。歙县城外的渔梁坝是著名的水利工程。

从歙县出城再向屯溪方向走,要经过棠樾古镇,这个由七座牌坊组成的中国最大规模的牌坊群,出现在无数的电影电视当中。我这张照片上只有4座牌坊,因为七座牌坊成折线排列,一段四座一段三座,不太容易在一张照片里面拍全

过了棠樾镇,就可以坐旅游专线车直接去屯溪了。我这次不想上黄山,后面几天一直以屯溪长途汽车站为基地,每天出动坐旅游专线公交往返于附近的重要景点。其中最重要的一条线,就是宏村-西递-赛金花故居-齐云山

宏村外面的这座桥,这条河,出现在无数的影视作品里,看见这座桥,我好像觉得《藏龙卧虎》的李慕白会牵着一匹马,出现在桥头的另一边一样。

徽州古代既然属于江南,徽州民居和江浙的民居也很像,都是粉墙黑瓦,都讲究砖雕,讲究风水,但是安徽多山,在青山绿水之间看起来就更漂亮了,江浙的古镇水网纵横都在平原上,没有山峦的衬托。而且徽州民居为了防火,把马头墙做得很高,檐角上翘,线条相当优美。这两点是江浙民居所无。宏村内外其实原本没有水,不象江浙的水乡古镇,但是为了风水的关系,在必须有水的地方,挖湖引水也一定要做出人工湖来,这是风水的需要。其实宏村外的河,还有村中心的这个月湖,都是这么来的

这是西递村口的牌坊

这是赛金花故居思园。赛金花原名郑彩云,在京师的八大胡同做了一段时间妓女以后嫁给状元洪钧做小,洪钧出使欧洲,没有带正房,带着赛金花赴任,她作为大使夫人在欧洲见了不少世面,回国之后洪钧死了,赛金花寡居。据说她在德国的时候和瓦德西有交情,八国联军占领北京以后,赛金花凭着和联军总司令瓦德西的交情救了京城不少人。甚至还有添油加醋的说法。不过我自己曾经查过德国方面的资料,尤其是瓦德西的生平,从外方的资料来看查无实据,估计《孽海花》里的桥段,是当时的无聊文人牵强附会出来的。详见拙作《德军总参谋长、八国联军统帅瓦德西与义和团》

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庚子之乱以后赛金花回到家乡,买下这座庄园(也有说法是友人赠送的),叫做思园

思园花园墙外的稻田,用“借景”的手法,园子外面的山水和田园风光可以通过墙上的花窗格借到园子里面来

齐云山也在西递-宏村-赛金花故居这一条线上,这里是道教四大名山之一,我2007年去青城山、2013年去武当山、2014年去龙虎山、2016年齐云山是我去的最后一座道教四大名山。因为它在黄山周边,所以名气不响,应该说知道这里的人还不如知道西递宏村的人多吧?齐云山倒是不高,原本有缆车,但是我去的时候缆车在维修,通勤车从山下大门口把游客送到山上的景区。

这是齐云山顶看到的一座孤峰

山顶向下看,平原上有一片八卦田

我在屯溪住了四五天,除了徽州周边的景区以外,屯溪老街也很有意思,这边特产很多,以山货为主。另外,与屯溪相毗连的休宁县号称中国状元县,有个状元博物馆,我很有兴趣,反正从屯溪汽车站去休宁很近,几乎所有的长途汽车都会经过,下车步行15分钟到博物馆,原本似乎是县衙所在地,大厅居然叫做“平政堂”,口气比县官可是大多了。那天我去的时候倾盆大雨,所以照片上全是雨点。这样的天气,逛博物馆再好不过。休宁在清朝乾隆年间出过两个状元,如果算上原籍休宁后来去了别处寄籍安家的就更多。从宋至清,据说休宁出了19位状元。现在说“高考状元”,其实只是一个省的高考冠军,每年至少有文理科两个人,各省总有一些自己命题的科目,不可能全国统考大排行排出全国冠军。古代真正的状元难得太多了,首先他是真正的全国统一考试冠军,其次三年才有一个人(如果不算恩科的话),不过只能是文科状元,没有理工科状元这一说。

这是乾隆四十年的圣旨,所谓“皇榜”,“金榜题名”就是这个意思。

我的下一站是婺源,从屯溪汽车站有直达车到婺源县城(紫阳镇),2小时就到,非常方便(当然高铁黄山站到婺源站只需要20分钟,但是两个高铁站离开各自的旅游专线汽车站都还有一段距离,要转车,反而不如直达巴士)。我把旅馆订在紫阳镇本地区汽车站旁边,这样每天坐地区内的中巴,一个镇一个镇地闲逛,晚上再回来。婺源今天虽然属于江西,但以前是徽州的地方,所以婺源的民居,其实是徽派民居,文化上与其说是江西的,其实更多是徽州的。如果以紫阳镇为中心,大致可以分东线,北线,西线。自驾是最好的方式,大多数人会在3-4月间来婺源看油菜花。但是每年3-4月是我的学期当中,不可能回国,我看油菜花只能象去年那样,7月去青海看门源县祁连山雪峰之下晚放的60万亩油菜花。而且我在国内也不敢开车,所以,这次我来婺源,主要是坐中巴,走东线和北线上一座座婺源小镇。

如果以紫阳镇为原点,东线从近到远依次是李坑、汪口、江湾、晓起、江岭。江湾居然是江泽民的祖籍,我一直都只知道他是扬州人。看看江氏宗祠知道,这里江姓的祖上实际是姓萧,据说能把祖宗一直追溯到汉代萧何跟南朝的梁武帝萧衍(当然这种攀名人做祖宗的说法有多可靠那就不提了),到了唐末萧姓还出了宰相,唐末朱温之乱,一路南逃至此,为避祸改姓为江。所以这里的江氏称为“萧江”。而江泽民的曾祖父在清朝做到两淮盐运使的大官(绝对是肥缺),任所在扬州,所以从那一代才把家搬到扬州了。这就是江口的萧江宗祠

在婺源“中国最美乡村”的这一片大大小小的村镇当中,我最喜欢李坑,李坑的规模比较大,一水儿的徽派民居维修得很好,而且从村口进村的一路还会走过田间小路(当然是特意修出来的),走过小庙。

北线坐中巴也是一路比较顺,从紫阳镇往北,路上经过思溪,延村(我看地图的时候一直以为是一个叫做“思溪延”的村)到北线的中心清华镇。清华镇外有一座宋代的廊桥叫彩虹桥

当时是6月初,江南雨季,在彩虹桥遇到大雨,在桥边的水车和茶舍躲雨,看河里洪水的水位多高

从清华镇继续向北,道路就分叉了,可以坐车去灵岩洞,也可以去大鄣山的卧龙谷。但是如果要想一天往返的话很困难,最好在清华镇住一两个晚上,这样灵岩洞、卧龙谷、理坑就都能到了。北线和西线各个点之间的公共交通不象东线那么发达,最好的方式还是自己开车。象我这样在国内不敢开车,又只愿意一个人到处乱走一个人玩的主儿,在这里就会有很多地方走不到。

从婺源紫阳镇到九华山每隔一天有一班长途汽车,终点是到南京的,中间经过九华山。如果汽车的时间不合适,那么可以坐高铁回屯溪,从屯溪转汽车去九华山(九华山也通了高铁,是池州站,但池州跟黄山-婺源不在一条线上)。九华山是我去的最后一座佛教四大名山:1994年去观世音菩萨道场普陀山,2007年去普贤菩萨道场峨眉山,2013年去文殊菩萨道场五台山,2016年去地藏菩萨道场九华山。到今年为止,佛教四大名山和道教四大名山我就到全了。九华山中心景区最主要的地方,是去参拜地藏菩萨的肉身宝殿

唐代从朝鲜来的一位姓金的高僧在这里修行,他是新罗的世家公子,也有说是王族的,享寿99岁,在世时候灵迹不断,世人认为他是大愿地藏王菩萨的在世化身。在中心景区除了肉身宝殿以外,还有祇园寺、旃檀禅林、化成寺等。从这里坐缆车上百岁宫,还能瞻仰103岁圆寂的应身菩萨的真身,可以在这里的观景台远眺山势,据说从这里看出去的山势就是一尊睡佛。回到中心景区以后坐巴士去换乘另一条缆车索道直上天台景区。但是从索道上站还要登山走一段路才能到观音峰,拜经台,天台正顶,和十王峰。还好,山顶上从缆车站出发的路是一个大环线,不会走丢,也不需要计划路线,只要有耐心有体力上的准备就好了。

山上的怪石

天台峰是有香火的热闹的寺庙景点里面最高的,但还不是九华山的主峰。从天台峰下来一点点,走一道山梁,再接着爬上对面没有建筑的十王峰,这里海拔1344米,才是九华山的主峰。这是我在爬十王峰的山道上,回头远看天台峰

(未完待续)

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2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯(4/10)玻利维亚天空之镜


2016年的旅行:世界上那些绝美的犄角旮旯

4 玻利维亚

2016年3月中旬我放春假,有一周多一点的时间,当时玻利维亚的乌尤尼盐湖“天空之镜”的雨季刚过,估计还有积水,如果盐湖干涸了,那根本看不到镜面效果,可是在雨季里面天天下雨,天是阴的,没有阳光也不好拍照。所以我觉得去玻利维亚最好的时间是3月初,兼有晴天和湖水的时候。当然,每年雨季的雨量和长短不同,这个时间也不一样。从美国几乎没有飞玻利维亚的直达航班,要么是LAN,经停秘鲁利马,要么是Avianca经停哥伦比亚首都波哥大。如果要在同一次行程顺便也去秘鲁,那也可以,但是如果秘鲁行程包括徒步印加小道的话,那绝对别在2月雨季前往,雨季路滑,印加小道关闭。所以我觉得如果把哥伦比亚和玻利维亚打包一起走,应该是一个不错的计划。不过我总共只有一个春假,这次只去玻利维亚。

飞到玻利维亚首都拉帕兹以后,从这里飞南部的乌尤尼Uyuni镇只需要半个多小时的时间。乌尤尼是一个盖满尘土的干燥的高原小镇,有几家相当不错的三星四星旅馆。可以直接在乌尤尼找旅行团,也可以在首都拉帕兹找团,三天两夜的旅行团大约也就是3-4百美元一个人,全都是越野车,每辆车坐6名乘客加一名司机,行李放在车顶。另一种游览方式是自己包车,也都是越野车,有司机导游。千万不要自驾。那里根本没有路,在4千多有时候5千米以上的海拔,一片荒芜的地区,尤其是在茫茫盐湖上,你如果自己开车,简直是找死,就算你有GPS也很难,因为在没有道路的情况下,你根本不知道哪里是悬崖,哪里的盐湖不能走,哪里的村庄有宿头。从乌尤尼镇出发的3天2夜高原之旅,一直都在海拔4、5千米的地方,空气稀薄,极端干燥,住宿条件也是好几个人拼一个房间,几十人共用卫生间和盥洗室,淋浴室男女混用的艰苦条件,所以一定要做好吃苦的思想准备,如果去过西藏拉萨和日喀则以外地方的诸位,可以参照在西藏偏远地区旅行的经验。但是玻利维亚南部高原之旅吃得很好,司机兼厨师,在汽车后面随带很多食材,在各个住宿的村镇做好饭以后,中午会在景点野餐。

早晨从乌尤尼镇出发,先参观镇外的“火车坟场”,那是当年开采盐矿运输盐的经济鼎盛时期,用来运盐的火车头和车厢,随着工业经济衰落,都摆在这里废弃了,而这里雨量很少,钢铁常年不会朽坏。离开“火车坟场”以后前往Colchani,这里有盐做的旅馆,还有盐做的餐厅和雕塑,也是1月份达喀尔汽车拉力赛玻利维亚赛段的起点。因为玻利维亚高原的雨水很少,当地用盐做桌子椅子甚至房屋都很结实,又不会化掉(可是到雨季怎么办呢?旅馆会不会象咖啡方糖一样融化?),材料随处可得。

离开盐旅馆以后开车踏上盐湖,乌尤尼大盐湖有12万平方公里,数百公里方圆,绝对不是说一两个小时就能横穿的,因此认得路非常重要。这是晒盐的盐堆

中午在盐湖的中心停车吃饭,野餐,脚下是2厘米深的水(所以今天一定要穿防水的鞋子),别以为这就是湖的深度,其实盐湖有10-12米深,但湖里面是一层淤泥,一层盐,一层水这样反复夹心的,最上面这层水只有几厘米深,所以能够象巨大的镜面一样映射出天空。但是当地气候干旱,蒸发量巨大,出了雨季很快会干涸,所以能够看到天空之镜的时间也就是2月份和3月初而已。不过据说当地向导有些人非常熟悉地形,知道大盐湖有个别地方特别深,出了雨季也不会干涸,即便在旱季也能找到少量有水映射天空的地方。“天空之境”最漂亮的景观是在日出日落时分,太阳和云层的光线时刻变幻万千,再加上镜面,这正是魔法时刻

盐湖中央有一座小岛,我3月中旬去的时候周围已经干涸,岛周围并没有水,可以登上小山远眺周围盐湖。岛上巨大的Saguaro仙人掌几乎连成了仙人掌林,让人想起亚利桑那州Tucson郊外的Saguaro国家公园。这是岛上的当地小孩子,还有羊驼

看完盐湖上的日落之后天黑了,司机认得路,可以从盐湖里再开两个小时车到湖边的村庄住宿(湖水上没有路,租车自驾的游客怎么可能做到?)以后两天的行程,主要是看高原火山,奇特的岩石地貌,比如第二天的沙漠石林。另外有好几个湖都非常漂亮,第二天中午在火烈鸟湖边午餐,高原的天空澄静,映在湖水里蓝得透底,就像西藏的纳木错、羊卓雍错那些圣湖一样的。湖边还有很多火烈鸟

这是第二天晚上的红湖,海拔已经在5千多米了,这一路4天的海拔平均起来,其实比西藏大多数旅游路线的平均海拔更高。湖水呈现铁锈红色,因为湖里的水藻植物。

另外,第三天早晨日出时分会去参观间歇性喷发的热泉,就和美国黄石公园还有冰岛的Geyser地区一样,这里叫做Sol de Manana,海拔5020米。之后会去海拔4800米的温泉泡一泡。再到达利沙漠,这里沙漠中的怪石形状,就像达利的超现实主义的画作一样。最远的一站是绿湖Laguna Verde,绿湖是玻利维亚、阿根廷、智利三国的交界,很多走长线的背包客会在这里脱团,司机把他们送到边界,过境去智利继续旅行,我则跟车北上,北返的这一整天的行程路上,还能见到山谷中的大量野生羊驼,悠哉游哉地在喝水吃草晒太阳,就像世外桃源一样。这是年终总结流水账,所以就不贴太多照片了,以后有机会把详细的游记写出来。整个三天行程大约会在下午6点钟左右回到乌尤尼镇,送到镇上的旅馆。有些客人会坐晚上出发的过夜巴士回拉帕兹。我不想这么匆忙,在乌尤尼的旅馆住一夜,第二天早晨再坐飞机飞回拉帕兹。在西藏旅行的几条最成熟的线路都在5千米以下,只在地区之间翻越山口的时候才短时间到达5千米以上,说起来比玻利维亚南部这条线的海拔还低,但实际上从我自己的感受来说,西藏的相同海拔含氧量,远比这里低,所以反而是西藏旅行更不容易。在这里虽然也有人有高原反应,但是我没有见到太严重的。我自己也丝毫没有不适的感觉。

乌尤尼盐湖地区在玻利维亚南部,我回到乌尤尼之后,再去北部的的喀喀湖,这里海拔3800多米。中学地理课学过,秘鲁和玻利维亚边界的的喀喀湖,是世界上海拔最高的淡水湖,不过现在已经不是了,西藏有很多湖的海拔比的的喀喀湖高。现在的的喀喀湖,还保留着全世界海拔最高的可以通航的湖泊头衔,另外还是整个南美最大的湖泊。它北面大部分地区属于秘鲁,南岸属于玻利维亚,所以走南美长线的很多欧洲背包客从这里坐长途汽车过境(我前面说过,如果想走秘鲁的印加小道和玻利维亚的天空之镜,两者的季节对不上)。但是太阳岛在玻利维亚,这是太阳神崇拜的发源地,也是印加帝国的发祥之地。如果一大清早从拉帕兹出发,长途汽车和轮渡的时间都赶得正好的话,可以一日游,大约午夜左右回到拉帕兹。这就是太阳神庙附近的的的喀喀湖水面

玻利维亚首都拉帕兹本身也很好看,它是全世界海拔最高的首都,整个城市坐落在山谷里,海拔还有3640米,和拉萨差不多,但是谷底狭长,只能平行铺开两条主街,其他的城区和街道都在两侧的山坡上。拉帕兹机场在山谷侧面的山顶上,海拔4100米。玻利维亚这里比秘鲁库斯科地区还高很多。市政府、国家宫、大教堂都坐落在谷底的繁华地区,但是我最推荐的,还是乘坐缆车从空中游拉帕兹。拉帕兹的缆车制造商是奥地利的Dopplemayr,2014年才全线通车,是全世界最大最高的城市公交缆车系统。因为是瑞士-奥地利货,又是全新的,所以我还放心,觉得不会有什么安全问题。否则,在发展中国家,我一般都不敢坐缆车、摩天轮这种高来高去的东西,我胆子小,觉得发展中国家对人命都不怎么看重,设备好多都是年久失修的,新设备也会超负荷运转。至于过山车,那和国家发达不发达没关系,哪里的我也不敢坐!拉帕兹是一座立体的城市,缆车系统是公交系统,一张票3玻利瓦尔(差不多相当于3块钱人民币),缆车分红黄蓝绿四条线,便宜而且人不太多,从空中俯瞰城市是特别好的一种体验。

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