美国军事纪念地散记

题记
 
“风雨送春归,飞雪迎春到”,元旦新年适逢雨雪天气,只好呆在家里。上周友人夫妇出发驾车作横贯北美大陆之旅,想来现在应该已经接近西海岸了吧。神往之。与其临源羡鱼,倒不如乘暇把自己近几年到处走走的经历写些出来,自娱之余,也好给有兴趣的朋友做一参考。
 
所谓旅游,大家一开始都是慕名去那些没有到过的名城古刹、山川形胜之地,等去得多了,“某某到此一游”式的旅游开始变得乏味,下一个层次就是专题旅游,把旅游结合自己的其他兴趣爱好,象什么探险旅游,生态旅游,历史类题材的欧洲古堡游,艺术类题材的博物馆、音乐圣地游,很多玩家都是乐此不疲。在下业余喜欢钻研军事,在网上也常写些外国军事历史的长篇帖子。这些年在美国做学生寒暑假出行的时候,独对军事类的博物馆特别留意,所以现在想把这些年所到之处集成一文,一方面题材角度可称独特,大约可补文笔之不足,希望尚可勉强卒读;另一方面,也给同好提供些实用的参考信息,象停车、价格、历史背景之类。本文题材限於我本人所到过的,与现代军事有关的开放旅游点,道听途说的不写,美国独立战争和内战的遗迹不写,这是因为独立战争和内战的纪念地太多,个人有点不胜其烦的感觉。
 
第一部分写两艘衣阿华级战列舰密苏里号和新泽西号,马萨诸塞号舰群,以及夏威夷的珍珠港,第二部分写两个尚在使用中的开放陆军基地:西点军校和布雷格堡18空降军驻地暨特种作战司令部。第三部分写东海岸中南段,包括北卡号和威斯康辛号战列舰,麦克阿瑟纪念馆,莱特兄弟纪念碑和比利米切尔纪念馆,以及卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心。第四部分是其他,主要是西海岸和华盛顿特区的几处景点。
 
 
第一部分
 
网上的军事论坛里面,颇有一些战列舰爱好者。无可否认,战列舰作为一种海战兵器已经过时,但是大舰巨炮的拥护者们看重的,是战列舰优雅的轮廓,威猛的火力,和海战之王那种不可一世的昔日辉煌。我想,就象欣赏古代骑士的甲胄一般,有种英雄主义浪漫主义的情调在那里吧。就武备而言,史上最强大的战列舰,是二战中日本的“大和”“武藏”两舰,无论6万4千的吨位还是18英寸口径的主炮,都远超任何英美战列舰(美国最强大的衣阿华级是4万6千吨16英寸主炮),德国的“俾斯麦”级虽然著名,但是吨位和大炮口径则更难以望其项背了(4万2千吨和15英寸主炮)。但是这两艘超级战列舰,在战争中就被美国海空军击沉,现在躺在太平洋的深水中,永不得见天日。现存大家能够一睹其丰采的,就是美国的衣阿华级四艘战列舰。这四舰除了衣阿华号还在旧金山整修,没有开放以外,威斯康辛号在弗吉尼亚州诺福克,新泽西号在新泽西州开姆登(Camden) ,密苏里号在珍珠港,都已经是开放的博物馆,而我也都登舰参观过。我本人工军事史,但是对兵器没有什么研究,而且也不愿意拿战舰的具体技术数据让普通读者厌烦。衣阿华级战列舰的资料,网上网下有很多非常详细的介绍,比如2002年5月“兵器” 上的介绍文章http://210.51.11.207/hc/cgi-bin/topic.cgi?forum=42&topic=26,有兴趣的可以参考。在这篇游记里,我想告诉大家的是,这么多看起来相同的战列舰,作为旅游者,你重点应该看什么,一样的军舰,有什么不同的特点呢?

密苏里号战列舰可以说是存世最著名的军舰了,其历史价值,在现存的名舰中也许只有英国的风帆战列舰“胜利”号可以媲美。胜利号是三百年前特拉法尔加大海战中,皇家海军旷世名将纳尔逊的旗舰。那一战中,英国海军大败拿破仑法国和西班牙的联合舰队,自此百年,无人敢於挑战英国的海上霸主地位,纳尔逊勋爵,可以说是“在最后一战中被最后一颗子弹击中” ,阵亡于胜利号上。而密苏里号战列舰,则是第二次世界大战的结束之地。在军舰的前甲板上,标明日本投降签字仪式举行的地方,这幅照片上,就是密苏里号前甲板上一个玻璃罩起来的铭牌,上写“日本代表在这里签署投降书” 。

另外,密苏里号还是现存的美国战列舰里,唯一遭受日本神风自杀飞机攻击受伤的。舰上的人会指给你看撞击的地方,那是在右舷装甲带上,不太容易看见的一处凹陷,对於战列舰这么厚的装甲保护来说,挨这一下根本不算什么,没有伤亡,只是吓了一跳而已。
对於军事爱好者来说,如果去夏威夷,珍珠港是不能不去的地方。珍珠港在火奴鲁鲁市西边,如果住在更靠东的Wakiki旅馆区,也就只需要坐车半个多小时就到了。这里本身是美国太平洋舰队总部所在地,是正在使用的军港基地,大部分地方是不开放的。开放参观的地方是两处,一是珍珠港事件纪念碑,一是密苏里号为中心的军舰博物馆。珍珠港事件亚历桑那号纪念碑是免费的,那是建在水中央一座纯白色马鞍形建筑,横跨在沉没于水底的亚历桑那号战列舰残骸上。你可以从岸上的历史陈列馆坐免费渡船上去。大家即使不是军事爱好者,也都看过电影“虎虎虎”或者“珍珠港” ,有关历史就不赘述了。值得一提的是,当时在港内遭受攻击的8艘战列舰,除了爆炸沉没或倾覆的亚历桑那号和俄克拉荷马号以外,其他6艘不是受伤就是下沉坐底,坐底的军舰可以打捞,所以后来6艘军舰都修复了,战争末期还参加了太平洋的海战。亚历桑那号最惨,是弹药库大爆炸彻底无法救药,连同战列舰分舰队司令基德少将在内的大部分官兵随舰同沉(当时太平洋舰队战列舰队司令派伊中将不在港内的舰上,航空母舰舰队司令哈尔西中将是后来的五星上将,当时率舰队出海了,太平洋舰队总司令金梅尔和陆军的军区司令肖特后来被解职)。基德少将死后被授予国会荣誉勋章,亚历桑那号也成了千余官兵永远的水下墓地。纪念碑就横跨在军舰锈迹斑斑的残骸上,纪念建筑里面基本没有太多的东西,主要是刻有全部遇难者名字的大理石碑和花环,上去的人都很肃穆,气氛比较压抑。照片上是从纪念碑拍的亚历桑那号水下的舰体。

参观珍珠港,总让人有一种“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的感觉:见证二战胜利的密苏里号停泊在岸边,和见证珍珠港事件的纪念碑遥遥相对,照片就是从密苏里号的舰桥上拍的亚历桑那号纪念碑。

除了密苏里号以外,附近停泊的是二战中的潜艇“弓鳍鱼”号(Bowfin),虽然形体上比高大威猛的战列舰小得不成比例,但是这艘潜艇的战功比密苏里号可是大得太多了:她的司令塔上骄傲地涂装着数不清的小日本旗,代表她在战争中一共击沉39艘日本货船和4艘日本军舰,顺带还敲掉了一艘维希法国的货船,其击沉总吨位大约7万吨,在二战美军所有潜艇中排名第17。我是1999年住在夏威夷的时候去珍珠港的,当时是我第一次登上战列舰和潜艇参观,感觉在狭小逼仄的潜艇空间里,似乎比战列舰上更能感受到当年的战斗气氛。在系泊Bowfin号的岸上,有围成一圈的52个石桩,纪念在二战中沉没的52艘美军作战潜艇,上面刻着沉没的日期。
 
去珍珠港停车免费,亚历桑那号纪念碑免费,密苏里号和弓鳍鱼号登舰是要票的,还挺贵,夏威夷的东西就没有便宜的,我记得99年当时是18美元,不知道现在涨价了没有。另外,除非你对军舰的历史和技术细节了如指掌,否则建议买票时另花4、5块钱租一个语音导游的录音机,看起来多花了钱,但实际上这种参观,没有人导游的走马观花才是花冤枉钱呢。还有一个不太为人所知的事情:其实珍珠港事件中还有一艘沉没的战列舰犹他号,但是不算在8艘主力舰里面,因为犹他号是老战列舰,战前已经退役,当时被改装成了靶舰,已经不是作战舰艇。当时她也倾覆沉没了,现在也是纪念地,但是她沉没的地方属於军港禁地,在一般的旅游指南上是看不到的。如果你想闯一闯禁地,按照美国海军官方规定,是可以的,只要有美军现役或退役军人陪同就行。在密苏里号那里有很多退役老兵志愿服务,只要请任何一位带你去犹他号纪念碑,他们会很愿意的。这样你就可以一睹海军禁地的神秘幕后了。
 
夏威夷的军事博物馆,不仅在珍珠港一处。就在Wakiki海滩旅馆区的西端尽头,有一处旧炮台,那里改建成美国陆军的一个军事博物馆,如果你住在Wakiki海滩的旅馆,步行就可以到。我记得博物馆是免费的,不知现在改了没有。这个博物馆不大,当然也有美国陆军整体上的资料,但是它的特点是在於有关夏威夷当地人在一战、二战中作出的贡献,我以前还曾经根据那里的资料,写过一个考证二战美军中日本后裔组成的部队的短帖子http://bbs.chinesewwii.net/showthread.php?s=&postid=1845#post1845  。这个博物馆的门口摆放着太平洋战争中缴获的日军野战炮和轻型坦克。它的建筑本身是一个海岸炮台工事体系,看看岸炮防御工事是什么样的,也是一件很有意思的事情。
 
我去过的另一艘衣阿华级战列舰是东海岸的新泽西号。与其他军舰相比,新泽西号主要有两点可看之处:第一,她是所有军舰中最容易去的,说起来在新泽西州开姆登市,实际上就在费城市中心的河对过。费城是大城市,也是美国的历史名城,从市中心的独立厅纪念馆走6条街就到河边,新泽西号就停泊在河对过。第二,她是哈尔西将军的旗舰。当然密苏里号也作过哈尔西的旗舰,但是哈尔西在新泽西号上的时间更长,而且莱特湾海战时的旗舰是新泽西号。我去那里主要就是看看这位海军名将的舱房、会客室。这里是照片。二战时,尼米兹、金、李海这些海军领导人,主要是负责战略指导,真正出海带领舰队驰骋的最高级指挥官,还是哈尔西和斯普鲁恩斯。哈尔西是个很有个性的人物,我也很喜欢他的回忆录,主要是写得比较幽默风趣,让人不会有枯燥之感。不知道现在有没有中译本出版,没有的话,我还真是有翻译的兴趣。
 
这就是哈尔西当年的卧室和会议室,舰上为了防火,所有门都是金属制成,这扇卧室门其实是在铁门上贴了一层板假装木制,为了显得高档。

这是新泽西号经过现代化改装以后的密集阵近程防御系统,因为炮管向外,所以被挡住了没有拍下来。第二张是战斧巡航导弹。
 

 
另一个比较容易到达的地方,是马萨诸塞号战列舰为首的舰群。说她交通方便,是因为从中心城市波士顿到战舰湾(Battleship Cove) ,一路向南都是高速公路,如果在波士顿附近不堵车的话,只需要40分钟左右。马萨诸塞号是衣阿华级4舰建造下水之前,珍珠港那一批旧战列舰之后,美国海军在二次大战中中坚力量的战列舰之一,那一批还有北卡罗莱那号(我后面会提到) ,华盛顿号,南达科他号等两级六艘。衣阿华4舰虽然强大,但是直到1944年才陆续下水,在莱特湾海战中又来回奔波没有派上用场,所以战功不著。二战美军战列舰的中坚力量,是他们前面这一批。从经典战列舰炮战的角度说,华盛顿号是美国海军真正的佼佼者,1942年11月在瓜达卡纳尔岛附近,华盛顿号以6次准确的主炮齐射,将日军战列舰“雾岛”号打得重伤失去战斗力,最后爆炸自沉。可惜华盛顿号战后报废拆毁了,没有保存下来。在保存下来的战列舰中,马萨诸塞号是唯一可以自称有战列舰决斗经验的,不过比较勉强:1943年英美在西北非登陆,遭到当地法国维希政府的抵抗,法国在那里有一艘尚未完工的战列舰“让-巴尔”号。这艘军舰还没有下水,在船坞里动弹不得,但是主炮已经完工,可以开火抵抗。所以在让-巴尔号和马萨诸塞号之间展开一场主炮决斗。可以说这种一方不能移动的决斗是有点欺负人了。在很短的时间内,马萨诸塞号的16英寸大炮击中5发,其中一发炮弹正中让-巴尔号的炮塔弹药库,法国军舰被摧毁,而马萨诸塞号毫发无伤。有趣的是,那发致命炮弹的弹头,事后被从废墟中分拣出来,归还马萨诸塞号作为纪念,现在就陈列在甲板上供人参观。

这张照片就是照的这枚弹头,旁边较小的是弹头炸开以后的其他碎片。一发致命炮弹爆炸以后回收的弹头,相信大家还是第一次见到吧。在弹头陈列处上方不远处的甲板上,曾经有一发法军的8英寸岸炮炮弹凌空爆炸,弹片在军舰上层建筑的一角打出许多凹洞,现在这些被击中的部位,都用醒目的红漆标明。但是当时其实无人受伤。
 
从游客的角度来说,马萨诸塞号舰群有几个看点。第一,这不仅是一艘军舰,而是美国规模最大的军舰群博物馆。除了战列舰马萨诸塞号以外,系泊在水上的,还有一艘潜艇,一艘驱逐舰,一艘前苏联的导弹快艇。另外在岸上,有两艘鱼雷艇和一艘登陆艇,还有一艘重巡洋舰解体以后留下的舰艏。
 
驱逐舰叫约瑟夫。肯尼迪号,是以美国总统的哥哥的名字命名的。我原来很奇怪:肯尼迪是60年代的总统,这艘军舰却是二战的军舰。后来才搞清楚,其实军舰命名时,后来的肯尼迪总统还只是美国海军的低级军官而已,命名纯粹是因为约瑟夫。肯尼迪本人是一个真正的战斗英雄,海军轰炸机飞行员,1944年8月阵亡。看来传言不虚,肯尼迪家族的血液里,本身就有玩命冒险的基因。
 
比较有意思的是那艘苏联导弹快艇,这是冷战结束以后美国人从东德弄来的。
 

我们知道苏联海军的发展战略跟美国不同,很有剑走偏锋的味道:既然以航空母舰为代表的综合海空实力不如美国,就集中力量发展两招杀手裥:潜艇部队和水面舰艇的远程导弹打击能力,所以苏联水面舰艇的舰对舰火力比美军要强大。这艘苏制导弹艇看上去也是武装到牙齿:艇身虽小,但是艇上到处都是武器,除了两侧的四具对舰导弹发射管以外,舰炮、机枪、火箭等一应俱全,我对兵器比较外行,有些武器我也叫不上名字。可惜的是艇上的介绍资料很少,看来他们对苏联舰艇的介绍不是很热心,连她原来所属的舰队,简单的服役历史也没有。这是个很大的遗憾。我后来查他们的网站,才知道这艘导弹快艇相当新,1984年下水,是由苏联船厂为东德海军建造的,所以应该是东德军舰。那艘潜艇“狮子鱼”号(Lionfish)的历史比较弱,于1945年4月才进行第一次出击,战绩比珍珠港的Bowfin差得很远。
 
马萨诸塞号的有趣之处,除了那颗实战的炮弹以外,就是你可以在军舰上吃饭和过夜,亲身体验一下水兵的生活。我参观过的其他任何军舰都没有这项服务。马萨诸塞号上的住宿就是原汁原味的水兵统舱,大概唯一的改进就是厕所分成了男女(二战时舰上是没有女兵的,所以也没有女厕所) 。床就是水兵的多层钢丝网床,很窄,没有铺盖,你需要自带睡袋枕头这些东西,就象在户外野营那样。

就象住旅馆,事先可以在网上预定,我去的时候是35美元一个人,据说2004年开始涨到40了,这里包括晚餐,早餐,和一份中午盒饭,而且你吃饭的地方,就是当年真正的军官餐厅。晚上舰上还有电影,讲座,和摩尔斯电码课程。我去的那天是周末,正好赶上有一大群童子军( Boy Scout,小学生的组织,类似于我们的少先队,但是宗旨不同)来集体宿营,热热闹闹足有百多人。上面是住舱的照片,床上都是各人自带的睡袋。当然,大家就象真正的水兵那样住,私密性是一点也没有的,舒适就更谈不上。但是能够真正体验当年水兵的生活,还是在这样一艘著名战列舰上,如果你从没当过兵,这也是日后可以向人夸耀的经验。我临走时买了一件T恤,上面有军舰的图案,并大书“我在马萨诸塞号上过夜”(I sleep onboard USS Masachussettes) ,我今年夏天真是穿着它到处跑呢。
 
 
第二部分
 
前面谈了足够多的军舰,这一部分聊聊我所去过的美国陆军的开放景点。
 
西点军校以前可能给人以神秘的感觉,因为作为美国陆军军官学校,几乎所有的美国陆军高级将领都毕业于此。这些年在世界博览,世界知识画报这些杂志上时常可以看到西点军校的游记和图片,这种神秘感现在也没有什么了。要是说不太为国内读者所知道的,可能参观安纳波利斯的海军军官学校倒是更新鲜。这两个学校都是对公众有限开放的,共同的特点:其实你看不到什么学校内部的东西。
 
这两所军校一海一陆,都离大都市不远,我有点奇怪为什么去玩过的人不多:安纳波利斯海军军校离首都华盛顿仅35英里(大约50公里) ,而西点军校在纽约顺哈得逊河向北,也就一个小时车程。住在纽约的朋友,秋天还可以顺便看枫叶,正好这一路的山间景色非常美。自从911以后,西点军校开放给游人参观的地方减少了,一般是从校门外的Visitor Center统一坐上游览车进入校门,在校园里面转一圈,中间在小教堂和操演场、纪念碑停两站,全程也就一个小时,有人讲解。西点军校的校址,原本是哈得逊河边山崖上的炮台要塞,依山而建,俯瞰峭壁下的滔滔大河,景色很美,而建筑也大多是就地取山上的石材建成,坚固而美观。但是如果你想去看的是学员营房,食堂,教室这些内部设施,恐怕你要失望,现在已经禁止游人参观了。这是我隔着大操场拍的西点军校的中心区建筑群,包括食堂、图书馆和营房等。
 

校园里艾森豪威尔,麦克阿瑟,巴顿,潘兴这些名将毕业生的塑像都在这附近,现在也只能远远看到,以前是可以近前的。其中巴顿的塑像在图书馆门口,面向着图书馆大门,导游说这是立像的时候巴顿的遗孀建议的位置,因为巴顿当年在学校的时候成绩不好,如果他能再回西点读一遍书的话,他肯定希望在图书馆呆的时间长一点。建议如果你去西点参观,要带一副望远镜,导游会为你指出很多地方,但是距离比较远。西点的体育场顶蓬上那个著名的“击沉海军”的大标语也很醒目地在那里,当然,安纳波利斯海军学校的体育场据说也有一幅“痛扁陆军”(Beat Army)的大标语,不过我去安纳波利斯的时候,没看见。在西点的小教堂中,我特别注意的是第一排校长专座上一个个小长方形的金属铭牌,上面刻着西点军校历届校长的名字。我专门找到内战前的校长罗伯特。李,一战以后的校长麦克阿瑟,和二战以后校长马克。克拉克的名字。想象他们当年每周就是坐在这同一个位子上,是件很有历史感的事情。
 
西点军校还有一件有意思的事情:我们知道麦当劳,肯德基这些快餐店是从来不送外卖的(至少在美国是这样) ,但是军校学生晚上不能走出学校,在西点门口就有一家麦当劳,据导游说,这是全球唯一一家送外卖的麦当劳。
 
在西点军校校园里面,你所能看到的东西有限,非得自己对美国陆军军事历史有相当了解,而且还得有点历史感和想象力,才能觉得有些收获。比较令一般军事爱好者觉得有意思的,反倒是校门外的Visitor Center和军事博物馆。Visitor Center有个影院,有关于西点校史的陈列,有卖西点纪念品的小店,还有学员营房的复制模型,你可以看到其实跟一般的美国大学本科宿舍差不多:两人一间,有柜子,写字台,每人还有一台计算机。
 
比较好看的是西点军校的博物馆。它的建筑本身不大,是一栋两层小楼,还有两层地下室,跟北京的军博规模不成比例。但是西点军事博物馆号称是西半球藏品最丰富的军事博物馆。它是西点军校的军事史教学基地,平时公开的陈列也就不到其收藏品的十分之一,定期轮换陈列品。它的地下二层是重武器馆,有一些坦克和大炮,但是数量规模比北京军博差得远。地下一层是轻武器馆,展示从古代到现代的轻武器,其中我对欧洲古代和中世纪那些奇奇怪怪的兵器最感兴趣,每一件上面都有详细的说明,告诉你这些兵器是什么年代什么国家铸造,实在古怪的兵器,象“晨星Morning Star” ,近似於中国的流星锤,还会说明怎么用。地上部分二层楼是美国战争馆和美国陆军历史馆,我没有太在意。博物馆一层是精华所在,包括西点校史馆和战争史馆。校史馆里有很多西点名人的遗物,象西点军校之父西尔维斯特。塞耶的校长配剑,巴顿的手枪,罗伯特。李将军的笔墨,有艾森豪威尔和巴顿同时签名的玩具骡子等等。战争历史馆里面,概述了西方世界从古到今的战争史,最有特点的是,每一个历史时期,他们都选一个最著名的会战加以详细介绍,做出战场模型,配备几十上百的士兵和各种装备模型,加上背景画增加景深,做得非常精致。在文字上也对双方部队运动的全过程加以说明,还有得失评论,反映西点对这场会战的学术观点。我觉得如果你读过“西洋世界军事史”这一类概述性的史书再来看这里的陈列,会觉得相得益彰。
 
 
下一个要谈的军事基地,是个很“酷” 的地方,而且我相信去过的网友非常之少。那就是北卡罗莱那州的布雷格堡(Fort Bragg) ,美国特种作战司令部的驻地,同时也是著名的精锐部队第18空降军驻地。18空降军下辖著名的82空降师和101空中突击师。这两个师的家就在这里。考考大家:很多人知道101师的绰号是“吼鹰师”(Screaming Eagle) ,臂章是嚎叫的秃鹰,谁知道82师的绰号和臂章是什么?答案:All American Division,字面翻译是全美,意思是全国冠军或者全美最佳,再意译一点,大概是“老子天下第一” 的意思吧。臂章是两个A字。
 
布雷格堡虽然是军事禁区,其实普通平民是可以进去的。它座落在菲亚特维尔市(Fayetteville)旁边,Fayetteville虽然不大,在北卡州来说,也算大城了。整个东海岸的南北交通大动脉95号州际高速就穿过Fayetteville,所以交通是挺方便的。从北卡最大的城市夏洛特(知道NBA的夏洛特大黄蜂队吧)到这里大概两小多时,从北卡大学和杜克大学(Univ. of North Carolina at Chapel Hill, Duke Univ.)到这里,大概也就1个半小时。
 
我最初也没想到能进布雷格堡一游,当时只是计划去Fayetteville市里的空降与特种作战博物馆,后来发现82师也有自己的博物馆,而且82师和特种部队两个博物馆就座落在布雷格堡里面,对公众开放。布雷格堡本身确实是禁区,但是如果你去博物馆,就可以进入。所以那次,我实际是去了三个博物馆:Fayetteville的空降与特种作战博物馆,布雷格堡内部的82师博物馆和特种部队博物馆。很高兴告诉大家:这三个博物馆完全免费,不但不收门票,连停车都是免费的。
 
空降与特种作战博物馆座落在Fayetteville市里,下了95号高速路不远就到。这是博物馆的正门入口处,建筑设计得挺不错的。
 

博物馆的前厅是张开悬于顶蓬的巨大降落伞,伞下还挂着一个伞兵模型。一面墙是军旗,另一面墙是空降兵和陆军特种部队里,所有美国最高军功奖赏–国会荣誉勋章的获得者名字,军衔,和嘉奖令。展厅里面比较有意思的大件实物,有二战的C47运输机,伞兵滑翔机,越战时候的休伊运输直升机,黑鹰攻击直升机,和一辆老的M551谢里登式伞兵轻型坦克,它的主炮是弹炮两用型,能发射导弹。二战的滑翔机最有意思:滑翔机是没有自身动力的,完全依靠运输机拖曳,其机身由薄木板和帆布制成,连防护步枪手枪子弹的能力都没有。那时候美国民用工业总动员生产军用物资,生产滑翔机的主要工厂你猜原来是干什么的?真的是棺材厂。怪不得伞兵把滑翔机叫飞行棺材,名实相副。
 
博物馆的展厅按照时间顺序,从二战前建立第一支伞兵部队501伞兵营开始,一直到入侵格林纳达,巴拿马,和海湾战争沙漠风暴行动,以图片文字和多媒体叙述陈列为主,实物没有西点军校博物馆多。比较好玩的是对诺曼底和巴斯托尼两场著名战役的场景做得很细,诺曼底做出了82师空降的那个法国小村部分街道的1:1模型,就是电影“最长的一天”里空降兵落进着火的教堂的那个小村,走在小村的街道里,真的可以体会到每个街角每栋房子都随时可能有敌人在向你射击。这里还有诺曼底典型的树篱围田的地形。而巴斯托尼还做出了来劝降的德国军官和拒绝投降的副师长麦考利夫准将的模型,真人大小。
 
更有意思的是亲身进入布雷格堡。从菲亚特维尔市有一条通布雷格堡的专用高速路,开车过去只要10分钟。象我这样没有军队车牌的平民游客,在路尽头要停车检查,只要你告诉哨兵你是去82师博物馆,放行是没有问题的,也不需要通行证,但那毕竟是军事禁区,搜查一下汽车是免不了的:你要从车上下来,哨兵不仅要查看车里,后备箱,还要打开引擎盖看一下,大概是检查有没有炸弹吧。哨兵至少有3到4人,戴贝雷帽,背的可是真的M16步枪。不过他们的态度都非常友好,临走还给发一份免费的布雷格堡地图,图上标明了所有主要街道和各个军、师、旅司令部的番号和位置,也不怕泄密。
 
我自己是在军队大院长大的,觉得布雷格堡就有点象是放大数十倍的哪个京西部队大院,那里面有兵营,办公楼,家属区,影院,教堂,体育场馆,邮局,医院,是一座完整的城市。街道非常整洁干净,有红绿灯,路上几乎没有行人,车辆很少,从大门口到82师博物馆的一路上,两边的平房门口都挂着写有番号的牌子,象这个炮兵营,那个宪兵连,完全没有保密的意思,路上还会经过82师的炮兵指挥部,和第2旅旅部,82师师部本身就在博物馆的背后。这个博物馆,我觉得最初应该是象我军每个部队都有的那种队史陈列馆,只不过收藏的东西多了,就对公众开放。博物馆的建筑很小,是一层平房,但事实上我最喜欢的两个军事博物馆,一个是这个82师博物馆,一个是诺福克的麦克阿瑟纪念馆(后面会详细介绍) ,因为他们收藏品的特色非常突出。82师博物馆内部虽小,但室外的大草坪武器广场却不小,不但大过西点军校的博物馆,跟北京军博也不相上下。这里摆放的要么是82师用过的旧装备,要么是他们缴获的战利品,以飞机为主,也有不少大炮和机枪,但坦克很少。
 

这幅照片上,是在诺曼底缴获的战利品,德军中型野战榴弹炮。背后的两个红色A字,就是82师的徽号。照片上傻笑的,就是区区在下了。
 

博物馆室内陈列,颇有一些非常有纪念意义的藏品,这是最初摆放在希特勒的伯希特斯加登山间别墅的头像,美军占领后用它来当手枪射击练习的靶子,所以头像上有那么多弹孔。不过我记得是101师占领的希特勒别墅,好象电视剧“兄弟连” 里有这么个细节。
 

布雷格堡里的另一座博物馆,是特种部队博物馆,比82师博物馆的规模更小,而且收藏品没有这么多,主要是一些特种作战的武器和工具,还有越战中袭击西山战俘营的模型和详细介绍。其实那次作战事先情报失误,特种部队袭击了一所已经空无一人的战俘营,本不是什么了不起的事情。陆军特种部队的战绩,远没有空降部队那么辉煌,拿一次既无伤亡,亦无战果的出击大肆张扬,实在没意思得很。
 
总起来说,布雷格堡对军事爱好者,是一个很少人去过,但绝对值得一去的地方。
 
 
第三部分  
 
去年暑假,在东海岸中南部旅游了一次,觉得虽然那些地方的军事遗迹不象珍珠港和布雷格堡那么著名,但是有很多意外的收获,写来跟朋友们分享。
 
我先去的是弗吉尼亚海滩的诺福克市(Norfolk),那里是美国大西洋舰队司令部所在地,还停泊着衣阿华级战列舰中的威斯康辛号。我之前看过足够多的战列舰了,这艘军舰跟同级别的密苏里号相比没有太突出的特色,但她最爽的一点,是登舰参观完全免费。军舰窄长高大的舰艏指向岸边同方向的街道,从街上看去,好象军舰开上岸了一样。这是威斯康辛号的照片。

其实这么细长这么酷的舰艏并非原装:1956年威斯康辛号在训练中跟一艘驱逐舰相撞,驱逐舰沉没,威斯康辛的舰艏也严重损坏,后来干脆就把整个舰艏切下来,换上一直没有建成的同级舰肯塔基号一模一样的艏部。在衣阿华级战列舰之前,美国海军的主力战舰,象马萨诸塞号,北卡罗莱那号等,都已经装备16英寸主炮了,而同时代的日本大和号武藏号,都是18英寸大炮。为什么衣阿华级还是16英寸炮,不装18英寸呢?不是当时造不出来,而是因为美国是两洋舰队,战舰要在大西洋和太平洋之间调动,就必须通过巴拿马运河,如果装18英寸主炮,那么军舰就要再宽几米,就过不去运河了。所以16英寸主炮已经是极限,只能在射速,精确度,火力控制系统上作文章来提高战斗力了。
 
衣阿华级4艘战列舰在80年代还经过现代化改装,装上了32枚战斧巡航导弹,16枚鱼叉反舰导弹,和密集阵防空快炮系统。1991年的海湾战争,就是由威斯康辛号发射第一枚巡航导弹拉开战争序幕。
 
小时候看“鲁滨逊漂流记” ,“福尔摩斯探案”之类的小说,知道有“水手结”这个东西,是帆船上水手特有的打绳结方式,非常牢而且解不开,但是一直不知道这个结到底是怎么打的。这回在威斯康辛号上,看见整整一玻璃柜各种各样不同的水手结,算是开了眼界,可到底还是不知道究竟哪个才是真正普通常用的“那个” 水手结。
 

在威斯康辛号岸边有一座建筑,二楼是海军博物馆,也是免费的,登上军舰的入口也在二楼。三楼则是海洋博物馆,另收10块钱门票,也是很好玩的地方,主要是关于海洋生物、地理这些科普知识。你可以在这里用手触摸活的鲨鱼哦:这里有鲨鱼池,水很浅,养了一种白头睡觉晚上活动的鲨鱼,游客可以在工作人员的监护下,在池边用两个手指摸摸睡觉的鲨鱼。
 
诺福克不象太平洋舰队的总部珍珠港那么戒备,你可以在军舰博物馆边上的码头坐短途游船出海,导游带你在现役军舰的锚地附近转一圈眺望那些舰艇。当然,那里时常会有现役军舰的开放日,平民可以登上现役舰艇参观。但是我去的时候没有赶上这样的机会。
 
还有一个免费停车的窍门:军舰和博物馆在市中心的海边,跟美国任何一个城市的市中心一样,诺福克市中心停车也不可能免费的,但是要去军舰和博物馆的朋友,却可以把车停在麦克阿瑟纪念馆旁边的停车场,先去麦克阿瑟纪念馆(那里参观也是免费的),他们会给你一个凭证,三小时之内停车免费。麦克阿瑟纪念馆其实用不着三个小时,两边加起来的时间,即使比三小时多一点,也只需要付超出时间的停车费。麦克阿瑟纪念馆离海边的威斯康辛号战列舰只有4个路口,步行几分钟就到。
 
 
接下来讲麦克阿瑟纪念馆。这是建筑正面。
 

个人觉得这个博物馆比战列舰还要值得一去,因为麦克阿瑟的特殊身份,这里所收藏的文物非常有看头。这里和82师博物馆,虽然都不大,却是我觉得最好的两个博物馆。因为麦克阿瑟在朝鲜战争中所扮演的角色,很多军事爱好者不喜欢他,当然可以理解。不过我本人还是很欣赏他的军事才华,在二战各国名将中,他可以算半个我佩服的。(详见拙作“纵论二战名将最佩服和不佩服的三个半” http://bbs.chinesewwii.net/showthread.php?s=&threadid=785) 。这个纪念馆里有很多有意思的藏品,象他作为盟军最高统帅签署日本无条件投降书的笔(当时用了5支笔,这是其中一支) ,他和他父亲阿瑟。麦克阿瑟将军的两枚国会荣誉勋章(这是美军历史上绝无仅有的父子分别获得最高军功勋章的情况) ,还有麦克阿瑟当日本太上皇时乘坐的黑色豪华轿车也运来陈列在这里。这张照片,是1945年负责防守菲律宾的日军14方面军司令山下奉文的拐仗和衬衫,当然,山下奉文穿的时候还没有衬衫上那些花花绿绿的签名。山下奉文因为太平洋战争开始阶段,指挥日本第25军迅速攻陷英军在远东的主要军事基地新加坡,而被称为“马来之虎” ,战后1946年在马尼拉作为战犯被处以绞刑。

日本投降书的副本(密苏里号上也有一份) ,能看见上面日本代表外相重光葵和陆军总参谋长梅津美治郎的签字吗?

这张照片上的子弹弹头,曾经停留在战争恶魔东条英机的体内:战后美军宪兵奉命前往逮捕东条的时候,东条畏罪自杀,但是手枪子弹没有击中心脏,后来经过救治,依旧上了被告席,并处以绞刑。那颗子弹的弹头由医生取出以后,现在就在麦克阿瑟纪念馆里展出,作为一个逃避审判的懦夫的罪证。

这张照片拍摄的时候玻璃展柜反光太厉害,影响了聚焦。这是麦克阿瑟本人著名的三件宝,菲律宾元帅军帽、玉米轴烟斗、和墨镜,他的“注册商标” 。

这个柜子装的,都是麦克阿瑟曾经获得的外国勋章,旁边还有一个柜子装他的美国勋章,美国勋章都太小,没有那些外国勋章花哨好看,所以我拍摄了这个柜子。
 

曾经有一个疑惑:我知道麦克阿瑟原籍并非弗吉尼亚,他出生在他的父亲在西部边疆驻守时的军营里,诺福克也不可能是他的出生地,为什么麦克阿瑟纪念馆会座落在诺福克市呢?问这里的工作人员才知道,原来因为这里是他夫人的家乡。这里有他和他夫人的墓碑,惊讶地发现,麦克阿瑟夫人一直活到2001年才去世,享年近百岁。我还获悉一件有意思的事:麦克阿瑟还是1927年美国奥林匹克委员会的创始人和第一任美国奥委会主席,1928年阿姆斯特丹奥运会时他还是美国奥运代表团的团长。
 
离开军港城市诺福克,我向南进入北卡罗莱那的Outer Bank,这是与海岸线平行的一列南北向岛链。岛链最北端小镇名叫“小鹰”Kitty Hawk,这是载入史册的地方,一百年前莱特兄弟在这里成功进行人类第一次动力飞行。美军现役航空母舰“小鹰号”,就以这个地方命名。这里虽然不是很有军事色彩的地方,但是多少也有一点关系,何况人类飞行一百周年,怎么说也是人类文明的一件大事,去年和今年小鹰镇这里一直都会有一系列的纪念庆祝活动。这张照片是莱特兄弟第一次成功飞行的地方,远处小山上的纪念碑,是当年莱特兄弟起飞的地方,而我站立拍照的地方,是飞机降落的地方。怎么样,距离看起来很近吧。大概也可以说是“他们的一小步,人类的一大步”。

当我站在这里的时候,才明白原来莱特兄弟当年选择这里试验他们的飞机是有点必然性的:第一,这里是海外的岛链,风很大,风向稳定。第二,最重要的,这里的沙丘非常有名,照片上稀疏的植被下面都是沙滩,那个小山其实也是沙丘,而这里的沙子细软得象粉末一样,我在夏威夷,加州,佛罗里达,哪里都没有见过这么细的沙子。所以,在这里试验飞机失败的时候,大概人和飞机都不容易摔坏。原来如此。
 
顺岛链南下开两三个小时的车,到达Outer Bank最南端的Hatteras岛,我在这里有个意外的发现:路的尽头有一栋做成木船状的建筑物,居然是纪念1921年比利。米切尔准将用飞机击沉战舰的博物馆。那并非是一次战役,而是一次成功的试验,米切尔在军事史上第一次用飞机击沉了海上的战舰(一战中缴获自德国的Ostfreisland号) ,从此宣告航空兵主宰海战时代到来。米切尔主张空军制胜太激进了,后来于1926年以抗拒军令的罪名被军法审判,被迫辞职结束了他的军事生涯(注:二战美军太平洋快速航空母舰主力舰队的司令叫马克。米切尔,是另外一个人,跟他没有关系)。但是后来他的主张被时间证实。这次试验就发生在Hatteras岛的海面,所以这里有这么一个纪念馆。我知道米切尔的生平和他的试验,但是没有注意到他的那次著名试验就发生在这里。实际上我那天是开车走错了路才误打误撞走到这里的。可以算是意外发现了这个地方。
 
从岛链回到大陆海岸,在北卡州Wilmington市有海军北卡罗莱那号战列舰博物馆。前面我曾经登上过那么多艘战列舰,北卡号的特点又是什么呢?我这么说:如果你是真正的“原教旨” 战列舰爱好者,北卡号才是你唯一应该去看的战列舰:衣阿华级四艘战列舰曾经经过现代化改装,拆去部分副炮装上现代的巡航导弹,已经不是原来战列舰的模样。而北卡号的武器装备完全保持了二战时原汁原味的状态,真正是一艘武装到牙齿的军舰。太平洋战争爆发以后,北卡号是最先到达太平洋增援的主力战列舰之一,从1942年起就在太平洋作战,正是她首先摸索出航空母舰时代战列舰的运用模式:为航母编队提供强大的防空火力掩护。现在你在北卡号上还可以看到当年临时加装的40高射炮,20高射机枪遍布所有甲板,加上16英寸主炮和所有的侧舷副炮,正是炮管森然林立。她的后甲板舰载飞机也保存完好,其他战列舰上已经拆除了。你还可以亲身进入16英寸主炮炮塔,和5英寸副炮炮塔去看个究竟。这几幅照片是北卡号战列舰的侧舷和前甲板,注意舰上到处伸出的枪管和炮筒。
 
侧舷副炮罗列,注意,没有改装导弹。

6门16英寸(406毫米) 口径前主炮,分别装在两座三联装炮塔上。

前甲板,注意整个舰艏两侧临时加装的无数20毫米高射机枪。

这幅照片是主炮塔下面的弹药库和扬弹机,当然蓝色的16英寸炮弹是模型,不是真的。

我记得这里登舰是9美元,停车免费。
 
沿海岸再向南还有几处军事旅游点:在南卡罗莱那州的查尔斯顿市(Charleston,小说飘Gone With Wind里面瑞德的家乡,你猜小说里中文翻译成什么?曹氏屯。绝倒之) ,有约克城号航空母舰。第一艘约克城号航空母舰在1942年中途岛战役中被击沉。这是同名的第二艘约克城号,也参加了太平洋战场后期的几次海战,包括1945年击沉日军超级战列舰大和号的战斗。同时那里还停泊拉菲号Laffey驱逐舰,她参加过欧洲的诺曼底登陆战,1945年在日本冲绳岛登陆战中,一小时之内被6架日本神风自杀飞机撞中,外加被命中4颗炸弹,居然没有沉没,福大命大,其顽强的生命力可算是个奇迹。
 
再向南,在佐治亚州海滨古城萨凡纳Savannah,最近新建了一个空军第八航空队博物馆,第八航空队建立于二战中,是欧洲战场战略轰炸的主力,一直到今天第八航空队还在美国空军的编制中。但是这个博物馆我还没有去过。
 
向南进入佛罗里达海岸,卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心值得一提,虽然跟军事不是那么直接相关。美国有两处开放的主要航天中心,一是在德克萨斯的休斯敦市,那里负责航天飞机升空以后的全程控制,可能有不少人都知道电影“阿波罗十三号” 里面汤姆。汉克斯的那句经典台词“Houston,We got a problem” 。那就是因为航天器在飞行中的控制中心在休斯敦。另一处就是卡纳维拉尔角,这里负责航天飞机的所有发射和大部分回收任务。
 
卡纳维拉尔角离奥兰多,也就1个小时的车程,如果有朋友去奥兰多的迪斯尼和环球影城度假的话,不要忘了抽出一天时间去航天中心,那是个很开眼界的地方,我没有去过休斯敦的航天中心,网上有朋友两处都去过的,曾告诉我卡纳维拉尔角比休斯敦可看到的东西多,更有意思。发射场地域非常广阔,游客不能够随便乱走,发射场有巴士,数分钟一趟,来往于几个开放区域之间。另外发射场本身有Guided Tour,每天三四次,不但有导游讲解,而且所到的地方比一般的巴士也要多。虽然要多花一些钱,但是我觉得这样玩比较好,因为这些火箭航天飞机之类的东西技术性很强,自己看恐怕会错过很多精彩的东西。如果你去的那天正好赶上发射,你还可以在近距离观看(当然不是在发射架下那么近,会给烧死的) 。什么时候有发射,他们的网站会有预告。我去肯尼迪航天中心参观的时候,是哥伦比亚号航天飞机发射前两周。导游小姐还在跟我们说,这次的机长才是第二次升空。两周后哥伦比亚号成功发射,没想到返回地面的时候失事了,也是人类航天史的一大悲剧。哥伦比亚号是美国也是世界上第一架实际飞行的航天飞机,记得1981年首次发射的时候中央台也作过大量报导,那时我还很小,仍然能记住那次两位宇航员的名字叫扬和克里平。
 
发射前的组装车间,航天飞机在这里跟助推火箭、燃料箱组装在一起。

这是运输车,有四组履带,把组合好的航天飞机、火箭垂直地从厂房运到发射架,不能让火箭和飞机躺平。

这是发射架。

实际上1976年建成的企业号Enterprise才是第一架航天飞机,但是企业号仅仅用作模拟发射实验,从未实际升空,现在陈列在华盛顿的Smithsonian博物馆里。哥伦比亚号是第二艘航天飞机,但却是第一个发射的。此后,按照时间顺序,第3架航天飞机是82年建成的挑战者号Challenger,第4架是83年建成的亚特兰蒂斯号Atlantis,第5架是91年建成的奋进号Endeavour。在挑战者号和哥伦比亚号航天飞机失事以后,现在美国可用的航天飞机还剩下发现号,亚特兰蒂斯号,和奋进号。这些名字,都是根据早期的著名科学考察和探险船来命名的。
 
 
第四部分
 
前面三部分提到的基本都是各种军事博物馆。其实在美国的各种节假日、纪念日,常常会遇到现役飞机、舰艇向普通公众开放的机会,一般来说,这种机会属於“可遇不可求” ,因为这不象总是在一个地方常年开放的博物馆,千里迢迢出去旅游,正好碰到这种活动的机率非常小。有心的军事爱好者可以留意自己所住的地区周围,尤其是年度的航空节,航海节什么的。我刚来留学不久的时候,正好赶上附近机场年度航空节,不仅有飞行表演,而且还能够跟各种各式的著名飞机进行亲密接触,这些飞机以前只是在杂志上看过图片,象什么A10雷电式攻击机,F15战斗机,阿帕奇攻击直升机等等,可惜那时是90年代中后期,F117隐形飞机还是比较神秘的武器,虽然有飞行表演,但是不能在地面上接触到。在公开性方面,美军做得比国内要好。我在国内也是军人家庭出身,但是能看到我军现役装备或者设施向公众开放的机会几乎没有。不知道象青岛、旅顺、舟山这样的海港城市,是不是会有一些这样的机会。其实让普通民众看看军队的装备不是坏事,能扬我国威军威,能普及国防知识,让更多的人对军事产生兴趣,还能促进军民关系,是一举数得的事情。保密当然是必要的,在军事基地有限开放的时候,需要保密的装备不拿出来展示就行了。其实哪有那么多密可保?至少那些能够接受大学生军训的部队单位,我看都可以进一步定期向一般公众开放参观。
 
另外一次是去年8月份去西雅图开学术会议,我到的那天正好是年度海洋节的最后一天星期日,住在那里的朋友夫妇很热心地带我去华盛顿湖边,那天天气非常好,西雅图的夏天也不热,湖上有高速摩托艇竞赛,天上有海军航空兵蓝天使飞行队的特技飞行表演。那天还露了把怯,把蓝天使的F18大黄蜂战斗机,给认成了F104星战士,还好朋友夫妇对此道也并非热衷,才没有当场戳穿牛皮,现在想起来还很不好意思:军事作为一种爱好,也是博大精深,我工军事史,对理论也有一定了解,但是对武器装备就几乎一窍不通,这还是仅仅就这一门爱好而言。学问之道,浩如烟海,“懂得越多,就越不敢说话” ,信夫。更不敢在论坛上讥笑别的网友所犯的低级错误了,无非是五十步笑百步而已。
 
那次在西雅图开放的,还有一艘现役航空母舰,本来想第二天去,可是第二天去会议报到之后一打听,历时一周的节庆已经结束了,错过这一次机会,很可惜。“失之东隅,补之桑榆” ,那天会后我去了西雅图港口停泊的前苏联潜艇“眼镜蛇”号,这不是现役舰艇,而是苏联70年代建造的狐步级(Foxtrot)常规动力攻击潜艇,就停在市中心旁边的48码头作为博物馆。她1974年服役,属於符拉迪沃斯托克(海参崴)的苏联太平洋舰队,前6后4共10个鱼雷发射管,带22条鱼雷,潜航速度15节,1994年退役以后由美国公司买下,在这里作为博物馆开放。在这艘潜艇上,想想世界大势真是很有沧桑感:这艘艇建成服役的时候,正是苏联海军在戈尔什科夫元帅指挥下如日中天,咄咄逼人的时候,谁想到,末了苏联国家灰飞烟灭,舰艇的军事生涯结束于冷战对手美国呢?作为苏联太平洋舰队的主力攻击潜艇,眼镜蛇号当年的任务也包括监视美国西海岸各港口,想象一下,这艘潜艇当年是否就在深水之下,悄悄窥视过将来会作为归宿之地的西雅图港呢?谁也不知道。
 
这是潜艇的司令塔照片。

那天我还顺便去了西雅图机场附近的飞机博物馆。大家都知道波音公司在西雅图,这是波音的飞机博物馆,但却不是展示波音客机的地方,而是以军用飞机为主(北面30英里Everett的波音公司本部也是开放参观的,客机的制造装配在那里展示,我早几年去过) 。著名的黑鸟侦察机。

我在博物馆边的停机坪,还意外地发现,头两天进行飞行表演的蓝天使飞行队的6架深蓝色F18大黄蜂停在这里,静静地与公众隔开。

在西海岸的旧金山,还有航空母舰大黄蜂号Hornet,也是历史名舰,这是第二艘大黄蜂号航母。第一艘大黄蜂号功勋卓著,1942年搭载陆军轰炸机奇袭东京,大家在电影“珍珠港”和“中途岛战役”里都看见过,后来又参加中途岛大战,最后在瓜达卡纳尔的圣克鲁兹海战中被日本飞机击沉。现在在旧金山的,是第二艘同名航母,她参加了1944和1945年太平洋的所有战斗,在马里亚纳海战中,这艘大黄蜂号上的战斗机一天之内击落72架日军飞机,总共42名战斗机飞行员,有30名是王牌(击落5架以上敌机) ,其中10个人是1天之内就成了王牌的。另外,就在旧金山著名的渔人码头,停着一艘二战潜艇Pampanito号,非常容易找到。她在战争中击沉过6艘日本运输船。据我所知,衣阿华级四艘战列舰的首舰,目前唯一没有作为博物馆开放的“衣阿华号” ,现在也已经停在旧金山,正在整修,恐怕过一段时间就开放参观了。衣阿华号的二号主炮塔1989年发生过一次神秘的爆炸事故,炸死47名水兵。事故的原因从未真正搞清楚过。围绕这件事,有很多猜测,有一本书叫“地狱一瞥”(A Glimpse of Hell) 就是讲这个事故的,还改编成了同名电影。
 
说到航空母舰,大概最容易去的就是纽约曼哈顿的无畏号(Intrepid) ,知道纽约还停着一艘航空母舰的人,一定不会有知道帝国大厦、时代广场的人多。其实无畏号就停在曼哈顿中城西边的哈得逊河上,12大道和46街,从中城的时代广场和百老汇大道,基本上向正西几条街就能到了。我2001年去那里,就是开会的时候从时代广场边上的旅馆步行过去的。当时没有带相机,只好从博物馆的官方网站找了一张照片贴在这里。

与无畏号停在一起的,还有一艘潜艇和一艘驱逐舰。这艘航母的飞行甲板上和机库里,摆放很多旧式飞机陈列,我觉得最有意思的,是机库里一个最早期的潜水艇复制品:那就是一个竖立的密封木头大酒桶,人坐进去,把门关上,门上有一片玻璃可以观察外面,桶外有几个铁制螺旋桨和舵之类的推进装置,有手柄连进桶内,里面的人就用手摇这些手柄来推进和控制方向。我还坐进去关上门试了试,尽管潜水艇听起来复杂,其实在家里面也能自制啊。
 
 
美国首都华盛顿特区,是又一个军事类旅游景点集中的地方。在华盛顿玩,最方便的是,绝大多数旅游景点都集中在一起,而且联邦所有的纪念碑、博物馆、开放的办公楼完全免费参观。在著名的National Mall两侧,排列着连串的巨型博物馆,象自然历史博物馆,国家画廊等等,这里面与军事有些关系的,就是航空航天博物馆。在下并无在此作详细介绍的打算,但是有一个信息值得一提:由於空间所限,平日航空航天博物馆所展出的藏品,不到真正收藏数量的十分之一。最近博物馆在华盛顿的杜勒斯国际机场,又开辟了新的分馆,据说可以展出几乎所有收藏。但是我还没有去过新的机场分馆。朝鲜战争群雕和越南战争阵亡纪念碑就在华盛顿纪念碑两侧,大家应该已经非常熟悉,我不再作介绍。华盛顿的国防部五角大楼,原先是对任何一般公众开放的,每天分几批放人进入,有导游带领并解说。我2001年8月去的时候,已经进入大楼到达参观出发点,不巧正好错过一批,而下一批参观的时间,要等到2个小时以后。当时觉得以后总会有机会再来,於是没有再坚持等下去。谁想到一个月以后即是911事件,从那以后直到现在,五角大楼只对学校教育机关的团体参观开放,而且要事先预约取得批准,个人已经没有机会参观了。这是一大遗憾。类似的还有联邦调查局FBI,以前也是开放单位,可以游览,从911以后干脆完全取消了对外开放。那么中央情报局CIA呢?据我所知,中情局从来没有对一般民众开放参观过,他们内部的确有一个CIA博物馆,但也只是对受到特别邀请的人员才开放,一般民众是进不去的。在华盛顿市内靠近中国城的地方,有一个收费的国际间谍博物馆,对谍报史爱好者和喜欢猎奇的游客来说,大概可以稍作替代。
 
在华盛顿特区,一个平常旅游者容易忽略的好地方是阿灵顿国家公墓。其实参观有历史价值的墓地,也是一件能让人大开眼界的风雅之事。当年中学时期有一阵住在北京西部的部队大院,我也很喜欢去八宝山公墓看看:了解那些已经长眠地下的名人,不但增广见闻,还颇可抚今追昔,发思古之悠情,但是要把墓地玩出味道来,你必须先有一定历史知识的积淀才行。阿灵顿其实就座落在林肯纪念堂背后的波托马克河对岸的山坡上,步行可至。这里地势缓缓起伏,绿草茵茵树木参天,从山坡上可以遥望波托马克河及河对岸的National Mall,林肯纪念堂、华盛顿纪念碑、国会山庄这些地标建筑一览无余,早晚晨昏之际,日升日沉,光影变幻,景致清幽壮丽兼而有之。当年肯尼迪总统在日落的山坡上驻足遥望,曾顿足感慨说,希望死后能得葬于此。谁料一语说中,他最后就葬在公墓中他曾说这句话的地点。其实阿灵顿原本并非公墓,而是是美国开国总统华盛顿的私人产业,由他的继子柯蒂斯继承。而柯蒂斯唯一的女儿,嫁给了后来南北战争中的南军总司令,有军事天才之称的罗伯特。李将军。所以这片产业曾经由两位美国历史上举足轻重的人物拥有。后来南北战争爆发,李将军举家南迁,这块产业,就作为敌产被联邦政府没收。现在阿灵顿埋葬着25万人以上,而且每年还在接受新的“永久居民” 。当然,跟中国的八宝山一样,必须满足一定的条件才能死后埋在这里。在阿灵顿最著名的“居民” ,一是肯尼迪,二是无名烈士墓。著名的军事人物里面,一战的潘兴葬在这里,二战的9位五星上将有5位在这里(李海,马歇尔,阿诺德,哈尔西,和布莱德雷) ,飞虎队的陈纳德,1942年在菲律宾投降的温莱特,CIA之父多诺万,核海军之父里科弗,南北战争名将谢里登也埋在这里。
 
 
从华盛顿向东25英里的海边,是安纳波利斯(Annapolis)海军军官学校。与西点的陆军学校相比,我个人感觉海军军校的参观者少,安全管制也相应松懈一些。在安纳波利斯,Visitor Center是建在校内的,而平民不可以开车进入校内,所幸校外的街边一般都有比较充足的停车位,可以免费停车,然后步行进入校门,只是必须查验个人证件。要参观军校,必须在Visitor Center登记加入tour,现在是每人6.5美元,由导游带领徒步漫游校园并作讲解,而tour结束于校内的海军博物馆,你可以自己参观博物馆,去校内书店看看,然后自己离开校园。这意味着,实际上tour结束之后,你可以在校园里随便转悠。前面讲过,西点军校现在是一大群人坐大巴在校内转一圈停两站,与西点相比,安纳波利斯参观的自由度显然大得多,而且人很少,很清静,毕竟安纳波利斯不象西点那样已经成了一个著名的旅游景点。
 
有道是,仁者乐山智者乐水,西点虽然临河而建,但主要还是在山区,而安纳波利斯则是海边的一大片平地。我们的参观由游泳和体育运动馆开始,再到大舞厅礼堂,这里也兼作溜冰场。导游津津乐道于安纳波利斯所出的棒球和橄榄球明星,我对此一窍不通,听得意兴阑珊,所有那些运动明星,我只知道NBA篮球的大卫。罗宾逊,他在去马刺队之前,就毕业于安纳波利斯。据说安纳波利斯入学规定中有一条,学生身高不得超过6英尺半(大概2米吧,因为舰艇上的生活空间有限) ,而罗宾逊入学的时候符合这一限制,他那7英尺以上的身高,竟然是在上大学的时候蹿个儿的结果。关于运动,还有一点,陆军海军两所军校间橄榄球的竞争的确是十分厉害,西点体育场上大书标语“击沉海军” ,我倒是没在安纳波利斯看到“痛扁陆军”的大标语,但是他们每年如果能战胜西点队,都会摆一个镀金橄榄球,上面大书比分以志纪念。其实呢,他们两家谁也别牛–这些年真正的橄榄球强队,是空军军官学校。
 
参观的下一站比较精彩,为参观西点军校所无,那就是军校的学生宿舍楼。班克罗夫特大厦(Bancroft Hall)号称是世界最大的学生宿舍楼,完全由缅因州运来的灰白色花岗岩建成,楼只5层高,但是占地面积极广,其建筑风格跟华盛顿市区里那些政府各部的建筑相似,相当气派。随着学校规模增大,这栋楼后来不断扩建,整个海军军官学校的所有4千5百名学员都住在这同一栋楼里,两人一间,还有足够的空余房间来扩大学校规模。作为参观者,我们可以进入大楼的中厅,并参观一间样板宿舍。大厦中厅的穹顶高达4-5层,看起来更象是一座大教堂,而非宿舍楼。这是宿舍房间,注意,所有宿舍都没有空调。
 
这是班克罗夫特大厦正门,第二张是楼内中厅,第三张是宿舍房间的一半,每间宿舍住两人,墙边的组合家具上层是单人床,下层是书桌。玻璃柜里靠着柜门的那个绿色长条,是学校发的海绵棒,体育比赛时挥舞助威用的。桌上每人一台微机是学校发的,包括在入学的2千5百杂费里面。每个房间都有自己的卫生间,这在美国一般的大学本科生宿舍也并不多见。

 

关于这里的学生生活,据统计,西点和安纳波利斯都是全美国最难录取的前十名大学,本质上它们并非单纯是军校,而且是非常好的四年制工科大学,除了军事课,每个学生都有技术专业,象海洋工程,内燃机,自动化什么的,跟普通工科大学没有什么区别。安纳波利斯每年招生1千1百人左右,不招收已婚学生,而且学生在校期间不准结婚(美国一般的大学不会有这些规定) 。学生除了入学时交纳大概2千5百美元的杂费以外,学费全免,每月还有小额工资,这跟国内军校差不多。而差不多教学水平的常青藤名校,学生每年的学费生活费差不多在4万美元左右。当然,不交学费的代价,是服务期:军校毕业生至少要从军5年,才可以转到地方就业,如果想上研究生(加州的美国海军研究生院) ,随时可以,但是每一年另加两年服务期。据说在军校中专业功课和军事课业之繁重,再加上大量体育活动,学生在头两年中都不可能有任何空闲时间,即便有空余时间,学校规定只有每周六白天的12个小时可以自由活动。这跟监狱大概也没大分别吧?
 
从宿舍楼出来,我们最后一站是学校教堂,跟西点军校的规模差不多,也有一座巨大的管风琴,据说是西半球第二大管风琴,第一就是西点的那座。与西点不同的是,教堂的地下室,是美国独立战争中的海军英雄约翰。保罗。琼斯的墓地,可以下去参观。其实在那个时代,真正的海上霸主是英国,殖民地各州的海军实力基本为零,琼斯也只不过指挥一艘炮船,击沉了一艘英国巡航舰而已,真正在海上以舰队规模遏制了英国海军,从而有力支持独立战争的,是法国的正规舰队。但琼斯却是美国第一个海上英雄。跟几乎所有乱世英雄一样,琼斯和平时期也是个捣蛋鬼,实际上他的原名叫约翰。保罗,因为打架斗殴犯了谋杀罪,才改姓琼斯。本质上说,他是个雇佣兵,而非真正的爱国者,有人说他加入殖民地海军的动机,主要是可以名正言顺地杀死英国人,因为他是苏格兰人,是英格兰的世仇。美国独立战争结束之后,琼斯又去加入俄国海军,对奥斯曼土耳其作战,并被叶卡捷琳娜大帝授予俄国海军将军军衔。这张照片是教堂地下室他的棺材。

参观在校内的海军博物馆前结束,我接着又自己参观了博物馆。这个博物馆其规模比西点军校的小,收藏品没有西点的军事博物馆那么丰富,更没有大规模的人类战争史经典战例介绍。这是几件有意思的收藏品。地下一层,还有军校学员制作的古代著名风帆战列舰的木制模型展览,有几十上百艘模型战舰。这张照片是1898年美国西班牙战争中美国海军统帅杜威的军礼服。

这是1945年日本投降仪式上所用的桌椅原件,当时这张桌子是取自密苏里号上的士兵食堂,而椅子是由英国远东舰队旗舰上贡献出来的,桌上有尼米兹代表美国签字时所用的笔(麦克阿瑟是盟军总代表,而尼米兹是美国代表,只用这一支笔) 。墙上是尼米兹当时所穿的军装。墙上挂的日本战刀是战利品。

参观完西点和安纳波利斯两所军校,我想大概读者也跟我一样会有个问题:美国有四军种,陆海空和海军陆战队,其他两所军校在哪里,是否也开放呢?其实海军陆战队的军校跟海军军校在一起,都是安纳波利斯。学生并无海军学员和陆战队学员的分别,只是在毕业的时候,学员可以自由选择是去海军还是去陆战队。而空军军官学校,座落在美国中部科罗拉多州(Colorado)的洛基山脉(Rocky Mountain)之中,在丹佛市(Denver) 南边不远的科罗拉多斯普林斯市郊(Colorado Springs) 。我在2001年去丹佛开会的时候,因为买不到去丹佛的机票,就飞到Colorado Springs机场,再租车北上丹佛,途中路过空军军官学校。但是这所军校是不对一般公众开放的。
 
 
 
东坡词云:“故国神游,多情应笑我,早生华发”。自从10年前在大学里,一个人暑假背包出游开始,这些年来,无论神州故国,还是北美新大陆,特别向往的地方都已经走得七七八八,“华发”虽然还不至於,想来也不是太遥远的事了。下一个十年的计划,就是欧洲,北非近东之地,还有澳洲和日本。古人说“读万卷书,行万里路”,25年寒窗拿下博士,自信万卷书是已经读到了,这万里路么,希望再一个十年后的我,可以自称已经环游了世界。但无论多远,倦游之后,将来还是要回到家乡,“人人尽说江南好,游人只合江南老,春水碧于天,画船听雨眠” 。
 
(全文完)
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About jgu1126

20多岁的时候在国内背包,到30岁走过美国50州中的47个,35岁开始走遍欧洲和中东北非,终极目的是到42岁游遍中国34个省级行政区,美国50个州,欧洲47国,踏足全球七大洲,南北两极圈,世界一百国。
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One Response to 美国军事纪念地散记

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