波罗的海三国游记 (下)


3。立陶宛首都维尔纽斯

我到达维尔纽斯机场大约是晚上7点,书上说机场到旧城有1路公共汽车,我懒得等车,又是夜里,打车算了。维尔纽斯机场到城里距离很近,司机也用计程表,挺规矩的,车费很便宜。

我 的旅馆订在Hotel Alexa,单间带卫生间和早餐,每晚22欧元,旅馆条件很不错,自助早餐是在地下室,传统式的地窖里。地点在旧城南门外步行1百来米,非常方便。我写游 记一般都不太推荐旅馆和餐馆,这次在波罗的海三国所住的地方都挺好,而且便宜,吃过的几家餐馆也有特色,倒确实值得推荐。

简言之,维尔纽斯是个巴罗克城市。巴罗克风格的教堂,从外面看起来一般,内部装饰极尽华丽。从整体而言,维尔纽斯有我在意大利以外,见过的内部最漂亮的教堂。

维尔纽斯旧城很容易步行游览,城市很小,从南门进去,一条主街Vartu Gatve穿城一直走到北边尽头,是Neris河边。

旧城的南门也是巴罗克式建筑,叫做Gate of Dawn,日出之门,城门楼上供奉一座纯银的圣母像。

这张照片是从城里拍的南门城楼。

城楼和圣特列萨教堂从内部连通。St. Theresa教堂是维尔纽斯最初的几座巴罗克式大教堂之一,1655年建成,纪念来自西班牙阿维拉城Avila的圣女特列萨。

巴罗克教堂,内部比外部更漂亮。它的内部装饰完成于18世纪。

圣特列萨教堂侧后方,主街的同一边,是本城第一座重要的巴罗克风格大教堂,卡西密尔教堂。关于卡西密尔教堂有趣的一点:苏联期间,这座教堂被政府用作“无神论博物馆”。

沿着主街再向北走不远,路左手,令人印象深刻的Basilian门。晚期巴罗克风格。

这个大门通向圣三一教堂和修道院,不过教堂不开放。它建成于1761年,到19世纪,统治立陶宛的俄国沙皇,把这座修道院变成专门囚禁波兰/立陶宛爱国者的监狱。这里曾经关押过著名诗人密茨凯维奇Adam Mickiewicz。

仔 细看,这座大门上方正中间,有栏杆的凹进去的正面,可能放一座神像的地方,墙中间的图案,是一个三角形,象征金字塔。三角形中间,是一支眼睛。想想看,要 是在丹·布朗的神秘小说里,兰登教授又可以拿它来说事儿了:“三角形象征金字塔,人类知识的顶端,兄弟会的秘密符号。眼睛更是兄弟会的象征。看看1美元纸 币背面,不是也有相同的符号吗?”。哈哈,看过《天使与魔鬼》,《达芬奇密码》,《失落的秘符》三部曲小说的朋友,尤其是最后一部失落的秘符,肯定对这个 符号不会陌生。

“如其在上,如其在下”。

再沿着主街向北走,穿过市政广场以后,路右边是这座小小的东正教堂。教堂规模不大,但是很漂亮。

它 叫做St Paraskeva教堂,就在这座教堂里,沙皇彼得大帝为一个非洲奴隶小孩施洗礼,并亲自作这个孩子的养父。这个小孩后来成为俄国陆军少将亚伯拉罕·彼得 罗维奇·加尼拔 Abraham Petrovich Gannibal。他,就是俄国伟大诗人普希金的曾祖父。普希金写过一部未完成的小说,以他的曾祖父作主角,叫做《彼得大帝的黑奴》。

再向前走,路左边大片建筑,是维尔纽斯大学,整个东欧最古老的大学,由意大利的耶稣会教士建立于1568年。诗人密茨凯维奇就在这里上的大学。

在校园里,(不在主街上),有一家很著名的书店,不单旅游指南上有,问学校无论哪个大楼的看门人,他们也会给你指路。这家Littera书店屋顶画满了壁画,是70年代画上去的。我见过旅游指南上的图片,但是很遗憾,我去的那天,书店正好关门休息。

大学校区连着立陶宛总统府背后。总统府面向维尔纽斯大教堂广场。

沿主街再向北,街名改叫Pillies,路左边,19号,Pillies Kepyklele咖啡馆。这里的咖啡,蛋糕,冰激凌都非常好吃,不亚于咖啡馆文化圣地维也纳。在城里观光走累了的话,这儿很适合休息发呆。

从 这里,要离开主街 Pillies街大概有点困难,因为这一段是最热闹的购物步行街,很多小店,卖各种各样的东西,东欧物价又便宜,特别是女士们,要离开这里向右拐,大概不 太容易。但是我建议你一定要克服诱惑向右拐,步行100米,因为圣安娜教堂,是不容错过的维尔纽斯建筑瑰宝。

都 说维尔纽斯是一座巴罗克城市,这座圣安娜教堂就是少数例外。它是纵线条的纤细挺拔的哥特风格,全部由红砖砌成,而且精雕细刻,注意看他的尖顶,上面凸出的 红砖都是用特殊的模子烧造出来的,模仿花朵和各种几何形状。有人数过,教堂正立面所用的红砖,有33种不同的形状。这座教堂不大,但是很漂亮,传说拿破仑 当年占领维尔纽斯的时候,开玩笑说,要把圣安娜教堂缩小了,装在口袋里带回巴黎去。

回到Pillies主街,再向前走, 就到了维尔纽斯大教堂广场。在大教堂广场上的骑像,是十三世纪立陶宛刚刚独立时期的大公Gediminas。

就 以这座大教堂广场为起点,1989年波罗的海三国两百万人民走上街头,手牵手组成一条600公里长的人链,从维尔纽斯的教堂广场,直到爱沙尼亚首都塔林。 运动的目的在于抗议苏联统治,要求国家独立。要知道,波罗的海三国总共才有多少人口呢。1989年是冷战末期相当动荡的一年,从波罗的海,东德,苏联,到 北京,整个社会主义阵营都在动摇。这个波罗的海人链活动,选择的时机也耐人寻味:8月23日是1939年苏联和纳粹德国签订《莫洛托夫–里宾特洛甫协 定》,结成同盟的50周年纪念日。因为这个苏德互不侵犯协定,苏联得以毫无顾忌地并吞了波罗的海三国,向芬兰宣战,和德国一起再次瓜分波兰。

维 尔纽斯大教堂,虽然还有很多巴罗克风格的因素,比如房顶上站着很多雕像,正面的四福音书作者雕像,内部华丽的晚期巴罗克-洛可可风格圣卡西密尔小教堂,可 是从整体来看,我怎么也不觉得它象巴罗克教堂:它的正立面模仿希腊神殿的三角门楣,大立柱,在建造的时候,估计已经转向了当时在法国流行的新古典艺术风 格。

从大教堂再向前走,就到了河边,维尔纽斯旧城的尽头。河边有座小山,山顶上有座城堡砖塔,因为整个地区地势很平坦,登上这座城堡可以俯瞰整个城市,旧城和新城一览无余。

从城堡山北坡,就是临河的那一面,可以坐轨道车上山。但是这座山很小,我觉得实在没有必要坐车。从山坡的东南面(面向城市的那面)有坡道上山,步行更让人觉得赏心悦目。

山顶上的城塔

从城堡顶上俯瞰Nervis河,河对面是维尔纽斯新城。

好 了,我从南到北步行贯穿整个维尔纽斯老城。回南门外的Hotel Alexa,我还要顺原路返回么?不需要。我向西绕行。有一条东西向半环形的林荫大道 Vokieciu Gatve,和南北主街交汇于市政厅。这条林荫大道Vokieciu的头上,还有一座很漂亮的巴洛克教堂,多米尼克教堂 Dominican Church

据Eyewitness指南上说,多米尼克教堂的内部装饰,甚至比南门里的圣特列萨教堂更加华丽。但是我那天去的时候,可惜这座教堂的内部不开放。

三 座城市相比较而言,我在维尔纽斯吃得最好。我在维尔纽斯呆了一个整天,两个晚上。第一天晚上所去的Lokys最好,地址在Stikliu Gatve 8号,旧城市政厅广场北顶端的一条东西向小街上。这家餐馆坐落在地窖里,墙纸都是中古风格的装饰花纹,很多中世纪的盔甲和兵器作装饰,菜单则做成旧报纸的 样子。整个风格匠心独具。那天所点的菜很特殊,现在我还能在旅途日记里面找到:河狸肉Beaver meat stew,黑莓酱汁烧烤鹌鹑 quail with blackberry sauce。第二天晚上,是在林荫大道 Vokieciu Gatve上吃的,24号,叫做 Zemaiciu Smukle。因为立陶宛的餐馆野味很好,这次吃了野猪肉Goulash,和猪头肉(其实是猪舌头,猪耳朵,和猪肚子的什锦)。

我 最近一年在欧洲旅行的时候,往东欧走得越来越多。东欧国家缺乏象法国,意大利,西班牙那样天下闻名的世界级景点,但是整体来说,中古时期的原始风貌保存得 更为完整。冷战苏联控制时期,东欧各国学苏联,在首都和各大城市颇盖了很多毫无个性的火柴盒大楼,但是那个时候毕竟缺乏资金,很多城市的现代化改造并不彻 底,而小城小镇的建筑和文化传统更多得以保存,象塔林这样的城市,在前苏联时期算是backwater,基本被现代化遗忘的地方,现在倒是因祸得福,保存 下来的老建筑稍加翻修,都成了旅游资源。

而且东欧的价格比西欧便宜得多,现在欧盟东扩,匈牙利,捷克,斯洛伐克,波兰,波罗的海三国,都 是欧盟成员,而且是申根国家,将来早晚也会被纳入欧元区,旅行起来非常方便。今年十月罗马尼亚和保加利亚也将加入申根协定。欧洲全部47国,我现在还差十 个国家没有去过,全部集中在东欧和巴尔干半岛,打算明年排除签证的障碍之后,毕其功于一役,一次把这十个国家全都走下来。

(全文结束)

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About jgu1126

20多岁的时候在国内背包,到30岁走过美国50州中的47个,35岁开始走遍欧洲和中东北非,终极目的是到42岁游遍中国34个省级行政区,美国50个州,欧洲47国,踏足全球七大洲,南北两极圈,世界一百国。
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