走过北非:摩洛哥,阿尔及利亚游记 (2/6)

走过北非:摩洛哥,阿尔及利亚游记

顾剑

2。拉巴特Rabat

摩洛哥首都 拉巴特Rabat,在海岸线上,马拉喀什以北4个多小时火车车程。摩洛哥的火车不对号,如果到得早,可以坐更早的班次,这跟欧洲铁路的二等车票完全一致。 它的车厢也是包厢座,比较旧了,也象欧洲的旧式车型,但是完全都有空调,所以在炎热的北非,火车旅行仍然非常舒服。

拉巴特不是个旅游城 市,但却是我最喜欢的摩洛哥城市。它是个整洁,安静的政治中心,走在街上,很少会碰到当地人追着你给你带路,或者卖给你什么东西。其实,摩洛哥历史上的古 都,一向是内陆的马拉喀什和非斯Fez两个城市,王朝的注意力,是面向东方内陆,而非面向西方海洋。拉巴特只在17世纪末一段非常短的时间做过王朝都城。 1912年,法国统治期间,把首都定在拉巴特,这样方便法国殖民政府接受来自海路的给养,万一政治动荡的时候,轻易就能获得海上法国舰队的支援。

这是拉巴特的火车站站台,花团锦簇。

我 在火车站旁边的政府建筑面前,又看到一次示威,这回不是小孩瞎胡闹了,大约二三十人,围作一团,大声喊口号。周围零散有些围观者,但是警察并没有干预。这 次我坐了四程火车,有充分的时间和当地人聊天,了解摩洛哥的政治形势和人民的意向。据我看,民间的抱怨是有的,但是并不激烈,摩洛哥农业其实很发达,农产 品能自给自足,对这点,很多摩洛哥人很自豪。毕竟,这是个多沙漠多山的干旱国家。他们最多抱怨的是失业率高的问题,但是对民主进程,没有太多人真正关心。 很多人对前任国王哈桑二世有怨言,但是对他的儿子,现任国王默罕默德六世有亲近的感情,觉得他是个善良亲民的年轻人。火车上和我聊天的工程师和外贸商人, 更多和我谈到,是摩洛哥与阿尔及利亚之间,就西属撒哈拉的主权问题,时常爆发的国际冲突。

摩洛哥原是法国殖民地,二战之后独立,西属撒哈 拉在南面,原本是西班牙属地,到70年代西班牙准备撤出,让他们独立,可是摩洛哥入侵代替西班牙统治了这片地方。你看三毛的《撒哈拉的故事》《哭泣的骆 驼》,她和荷西就是居住在西撒哈拉的西班牙侨民,最后有好几篇,都是关于西班牙撤出,摩洛哥进军,当地最终未能独立的故事。当地主张独立的撒哈拉威人,求 助于阿尔及利亚,按照摩洛哥人的说法,阿尔及利亚想在西撒哈拉的自然资源中分一杯羹,所以支持独立势力,干涉摩洛哥内政。至于说这个事情算不算摩洛哥内 政,我对撒哈拉事务的来龙去脉并不清楚,就没有做任何评论。

拉巴特虽然不是个旅游城市,仍有两处非常漂亮的地方。新城南部滨海,有摩洛哥战后独立的前两任国王,就是现任国王的祖父和父亲,默罕默德五世和哈桑二世的陵墓。陵墓本身当然是新的,由穿白色礼服的仪仗兵持枪守卫,内部装饰有浓厚的伊斯兰民族特色。

虽 然陵墓是新的,但这个地址是旧的,原先是18世纪未能建成的一座巨型清真寺。三百年前的摩洛哥国王,想把这里建成世界上第二大清真寺,但是工程未半而中道 崩殂,留下风景如画的悬崖上,这片未建成的高塔和立柱群。经过三百年岁月,这里看上去更像古罗马时代的伟大废墟。把现代的陵墓建在这里,利用当年的残柱林 立,平添了许多历史的厚重感觉。我个人觉得,陵墓的设计师有巧思,更有历史的品味,绝对是位高人。

另 一处好地方,是旧城北门外,坐落在海边山头上的内城堡垒Kasbah。北非几乎每座古城,除了有旧城以外,在旧城的一端,往往是制高点,都有一座 Kasbach,各国拼写不太一样,都是贵族或国王居住的地方,意思是城中城,起内城防御的作用,和我们的紫禁城不同之处在于,也有平民居住。这是拉巴特 Kasbach的入口大门。

大 门在半山坡,从坡下广场的大楼梯上去,广场上经常有小孩踢球,有人会告诉你,Kashbach不让进,需要雇请导游才准入内。那都是骗 子,Kashbach是群众居住的地方,连门票都不收,怎会有任何限制呢?进城之后,一直往Kashbach的尽头走,大约200米,就到达山头的最高 处,突然从狭窄的街道,面向开阔的大西洋滚滚波涛。

拉巴特的旧城和摩洛哥其他城市的旧城不太一样:它四周有非常完整的围墙和城门,城里的街道横平竖直,路过souq市场的时候,也没有太多商贩追着你兜售各类商品。在拉巴特旧城逛街,比其他城市省心得多,不容易迷路,少了麻烦,也少了一些探险的乐趣—-但是我喜欢。

我 晚上去旧城里Lonely Planet上推荐的餐厅吃饭,Riad Oudaya是一家深藏在旧城中心位置的传统小客栈(Riad是阿拉伯的客栈),从主要的旧城街道Rue Sidi Fateh走进街侧的一条小巷,深巷尽头的木门紧锁着,既不象一家开业的餐馆,更不像客栈。我犹豫了一会儿,怕找错了,不好意思按门铃,正想返回,幸亏有 一对住在这家客栈的法国老夫妇回来,按铃叫开了门。门内别有洞天,和巷子外面绝对是两个世界。

这 家客栈的餐厅不便宜,装潢传统而精美,菜做得非常好,绝对有米其林星级餐厅的范儿。首先是不让你点菜,人家每天有两种set menu,只问你是几个人吃,人家做什么,你吃什么,没得挑。主人问好了,一人晚餐,那就是定制好的四道菜的套餐。把我领到正厅,沏上加糖的薄荷茶。这是 银壶和壶把手上的锦缎杯套。

然后—-就没人理我了!

我 在院子里随便走走,到处拍照,过了半个小时,我以为主人把我给忘了,(不可能啊,餐厅里当时总共就我一个客人),这时头道四色凉菜才端上来,分别是土豆 泥,茄子泥,胡萝卜,黄瓜。听起来很普通,可是我从来没有吃过这么好吃的凉拌蔬菜,尤其是茄子泥和拌黄瓜,一吃之下马上会知道,味道分层次释放出来,经过 精心制作,当时就把我久等的火气给平息下去了。等我吃完凉菜,又过了20分钟,才上第二道热菜,烤甜馅饼,撒肉豆蔻末,馅是鸡肉做的,咸的。再过半小时, 终于见到主菜,鸡肉tajine。 Tajine是摩洛哥的特色民间菜,是一种烹调方法,也是一种烹调用具。就是这种陶盘,顶上有圆锥形的盖子。

tajine 菜可以是荤或者素,任何材料,在tajine这种容器里面慢火烤熟。这种tajine容器,因为圆锥上釉可以画各种花纹图案,也是摩洛哥的民间工艺品,买 回去是很好的旅游纪念品。这家的鸡肉tanjine比我这一周来吃的其他任何tajine,都更鲜嫩多汁。最后,再过20分钟,最后一道甜点上来了,撒肉 豆蔻粉的橙子片,和烤甜馅饼。整个晚餐持续将近3个小时,我注意了,也不是单对我一个人怠慢,我吃第二道菜的时候另外来了两拨客人,等我吃完,他们的第二 道菜还没上呢。这里客人不多,就餐环境绝对好,食物的味道,我想用两个字来形容最合适:“微妙”,有时候很难说它是甜是咸是酸是辣,好像每种都有点,又都 似是而非,有了客人才临时做菜,估计连食品加工都是现做的,绝对是慢工出细活的风格。当然,价格也不便宜,我一个人花了360 Dirham,大约10 Dirham是1美元,这在美国或者中国不算什么,在摩洛哥吃饭,绝对是一笔钱了。

在拉巴特住的旅馆也不错,Hotel Bouregreg,在旧城城墙以外,到Kasbach和默罕默德五世陵墓,都可以步行,地点挺方便,房间干净装饰也挺好,带早餐和卫生间的单人间41美元,前厅可以免费无线上网(房间信号不好)。

(未完待续)

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About jgu1126

20多岁的时候在国内背包,到30岁走过美国50州中的47个,35岁开始走遍欧洲和中东北非,终极目的是到42岁游遍中国34个省级行政区,美国50个州,欧洲47国,踏足全球七大洲,南北两极圈,世界一百国。
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