巴尔干拼图—-前南斯拉夫七国走遍(2/6)

第二个国家 克罗地亚:前南斯拉夫风景最美的国家

克罗地亚的国土形状很奇特:它在斯洛文尼亚以南 的山区内陆有大批土地,大致是个圆形,然后向西南方向,沿着亚德里亚海岸,延伸出去狭长的一条,几乎把整个波黑都给圈在内陆里。我见过的欧洲最霸气的两条 边界线:一是希腊占有爱琴海里几乎全部岛屿,国境线贴着土耳其的小亚细亚半岛海岸线。从土耳其游泳就能到达的小岛,跟希腊本土相隔整个爱琴海,—-可 是人家属于希腊,不属于土耳其!二是克罗地亚的海岸线,细细长长的一条,占去所有亚德里亚海岸,生生把波黑变成了内陆国家(只有一个点作港口)。

这是为什么呢?还有,克罗地亚在前南斯拉夫联邦之内的时候,就最不鸟老大哥塞尔维亚,独立战争打得很激烈。这又是为什么呢?

这就要从头说起,讲到巴尔干的历史和民族构成了。

话 说罗马帝国—-基本上欧洲无论什么事儿,要追本溯源,全得追到罗马—-罗马帝国东西分裂以后,东帝国和西帝国的分界线,就在巴尔干北部,罗马尼亚 –塞尔维亚–克罗地亚–斯罗文尼亚这东西一线上。北边西边,属于西帝国,首都在罗马;南边,属于东帝国,首都在君士坦丁堡(就是伊斯坦布尔)。这条 分界线,造成了两个后果:

一是宗教:边界线附近,今天斯洛文尼亚,克罗地亚的地区,信奉罗马天主教,所以就跟今天的西方亲近。而塞尔维亚,马其顿这些靠东靠南的地方,跟着君士坦丁堡的希腊帝国,信东正教。

二 是民族大迁徙的问题:罗马帝国时代,本来这里是伊利里亚人,色雷斯人(斯巴达克就是色雷斯人),希腊人。后来,西罗马帝国先灭亡了,时间是475年。东罗 马帝国还继续存在1千年,直到1453年被土耳其人灭掉。那么在巴尔干北部,这个东西帝国交界的地方呢,就有各种各样的蛮族入侵。这些蛮族,有些来了又走 了,带走了劫掠品,可是没留下什么痕迹,比如历史上著名的匈人(阿提拉大帝),东哥特人和西哥特人(他们后来攻陷罗马,或者征服了意大利半岛)。还有些蛮 族,后来消亡了,要么被杀光,要么融入其他民族,反正是销声匿迹了,比如阿瓦尔人(中国历史上的柔然帝国),匈人,赫卢利人。另有一些民族,一直在巴尔干 半岛,居住到今天。

所以呢,现在巴尔干半岛,就是一个不同民族的七巧板拼图,大致上,可以分为这么几个系统:(1)现在的希腊,包括正宗 的马其顿人,在巴尔干半岛南部,当年东罗马帝国的核心区域,受蛮族入侵影响小,今天还是希腊人,这没什么问题。顶多是到了近代,受土耳其统治,有很多土耳 其移民。可是到一战之后,奥斯曼帝国崩溃,现代土耳其成立,土耳其境内的希腊人,和希腊境内的土耳其人,来了个背井离乡的大交换。所以,希腊境内的民族, 算是比较单纯。(2)今天的阿尔巴尼亚人,是罗马帝国时代,当地的伊利里亚人,色雷斯人等原住民族的综合体,跟斯拉夫民族,不是一个系统。这就成了今天科 索沃(主要是阿尔巴尼亚人),阿尔巴尼亚,和塞尔维亚矛盾的来源。(3)后迁移进来的斯拉夫人,这是一个大体系,包括塞尔维亚,克罗地亚,波斯尼亚,斯洛 文尼亚,这些人,跟俄罗斯人,乌克兰人一样,都是斯拉夫民族。现在你明白了吧,为什么叫作“南斯拉夫”?就是“南部的斯拉夫人国家”。那么,为什么斯拉夫 人分南北,不能连成一片呢?因为匈牙利:公元7-9世纪,来自亚洲草原的游牧部落马扎尔人特别厉害,他们后来定居在今天的喀尔巴阡山,匈牙利平原,就成了 匈牙利。匈牙利是亚洲草原的部落,不是斯拉夫体系,他们把斯拉夫人隔开了。(4)东边的保加利亚,主体是古代保加尔人,这个属于亚洲游牧部落,也不是斯拉 夫人。只不过他们的语言文字,后来采用了斯拉夫文,接受了斯拉夫文化而已。所以,保加利亚和斯拉夫体系的塞尔维亚,今天也有矛盾。

说清了巴尔干大致的宗教和民族区别,再来具体看塞尔维亚和克罗地亚的矛盾:

其 实,克罗地亚人和塞尔维亚人都是斯拉夫民族,同文同种。我曾经问过当地人:克罗地亚语和塞尔维亚语是不同的语言吗?他们说,其实是同一种斯拉夫语,只不过 克罗地亚独立以后,要强调自己民族的特殊性,这二十年生造出不少特殊的单词而已。克罗地亚和塞尔维亚的矛盾,主要是宗教上,克罗地亚和斯洛文尼亚人信奉罗 马天主教,历史上受匈牙利国王统治,而匈牙利,后来是哈布斯堡家族奥地利帝国的一部分,所以,克罗地亚跟西方,尤其是德意志相当亲近。

早 在1525年,土耳其帝国征服巴尔干半岛,向中欧步步紧逼的时候,克罗地亚为了抵抗土耳其人,甚至还选举过一位哈布斯堡家族的成员,来当克罗地亚国王呢。 再后来,17-18世纪,哈布斯堡的奥地利向土耳其反攻的时代,斯洛文尼亚,克罗地亚,这都是“首先解放”的地区。所以,历史文化和宗教方面,克罗地亚和 斯洛文尼亚比较德意志化。这点跟正宗斯拉夫的塞尔维亚不太一样。二战期间,克罗地亚人跟德国人合作。1990年代独立以后,斯洛文尼亚和克罗地亚也更亲近 欧洲,他们在前南斯拉夫各国中,率先加入欧盟,斯洛文尼亚最西化,经济很发达,货币也用欧元。克罗地亚改用欧元还要再等几年,但是也快了。

还有一个问题:克罗地亚那沿海长长的一条是怎么回事,怎么那么霸气呢?这个,也是历史遗留问题,不过跟什么斯拉夫民族,土耳其民族,德意志文化,都没有关系。

那是意大利人,具体说是威尼斯人搞出来的!

这里又有威尼斯什么事儿?

威 尼斯在中世纪一直很牛,陆军倒没有什么,他的海军舰队特别厉害,商船队也很强大。所以,威尼斯人为了控制和保护海上贸易路线,在东地中海的岛屿和沿岸都占 领了很多地方。今天克罗地亚的沿海那一条,当初就是威尼斯的地盘,而杜布罗夫尼克城,当年不属于威尼斯,是独立的拉古萨城邦共和国。

1。萨格勒布 Zagreb

首 都萨格勒布在内陆,向北到斯洛文尼亚边境的距离,比到亚德里亚海岸还近。而克罗地亚现在是欧洲新兴的度假胜地,最漂亮的城市,几乎都在亚德里亚海边。所 以,如果你是去杜布罗夫尼克Dubrovnik这些亚德里亚海滨城市的话,其实也可以忽略萨格勒布,直接飞Split或者杜布罗夫尼克 Dubrovnik,这两个城市都有国际机场。

我在2010年冬天去克罗地亚,萨格勒布本是我从法兰克福到杜布罗夫尼克之间,中转飞机的 一个节点,有5个小时的中转时间,而萨格勒布机场离开市中心才十来公里,坐克罗地亚航空的机场巴士进城非常方便,我就决定利用这个时间,匆匆看一眼萨格勒 布市中心。当时是傍晚,冬天日短,天已黑了,所以我在萨格勒布没有进任何博物馆和大教堂。

下了机场巴士,到市中心Jelacic广场,还 有大约1-2公里路,坐电车很方便,电车站就在机场巴士的下车点附近,只要问问当地人方向,别坐反了就行。提醒一点,在前南斯拉夫各地坐公共汽车,你都要 牢记一个基本原则:在车站边的书报亭买票,比上车找司机买票的价格便宜。车站买票,上车打孔就好。在车站书报亭,也可以买到全天公交票。

当时刚过新年,萨格勒布市中心的广场仍然张灯结彩,非常热闹。

从 广场往北有座小山,古代萨格勒布的原型就从这座小山顶上发源,今天,总统府,议会各个重要部门全在山顶上。其实这座山比卢布尔雅那的还矮,也不陡,完全可 以步行,但是在广场附近,有个小型轨道车,坐车上山更好玩,每十分钟一趟,票价只有公共汽车票的一半,坐着缆车,边上升边看脚下萨格勒布闹市区的夜景在脚 下展开,也很好玩。

山 顶上地势开阔,有座瞭望塔,有教堂,议会大厦,总统府,都围绕着一座大广场。晚上人很少,广场和街道非常安静,但是感觉很安全,因为政府建筑全有警卫执 勤。山上的照明很有意思,仍然用传统的煤气灯作路灯,显得古色古香。走着走着,不知不觉间就走到山脚下另一面的城墙和城门,还没觉察到下山呢。城门外是一 片大广场,萨格勒布教堂坐落在广场上。它下午5点关门,所以我只能从外面拍了一张夜景。

2。杜布罗夫尼克 Dubrovnik,克罗地亚最美的海滨要塞城市

从 内陆的首都萨格勒布,到海滨度假胜地之间,其实还有一处名胜,普里特维茨湖区Plitvice,由瀑布连缀着很多片蓝绿色的湖水,也是经常被评上各种刊物 “一生最应该去的50个地方”之类榜单的风景胜地,我见过照片,看上去很像九寨沟。但是冬天的季节不对,我这次就越过了普里特维茨湖区,从萨格勒布直接飞 亚德里亚海岸最南端的杜布罗夫尼克城,然后从那里坐船,沿着海岸一站一站地北返。Korcula岛,Hvar岛,Split城。最后向北离开克罗地亚,去 匈牙利。

我这么设计路线,主要因为当时去塞尔维亚和波黑的签证不便。如果你计划同一次去克罗地亚,波黑,和塞尔维亚的话,那么我设计最合 理的路线,就是沿亚德里亚海岸南下,反过来走,斯洛文尼亚的布雷德湖-萨格勒布-普里特维茨湖区-Split- Hvar岛-Korcula岛- 杜布罗夫尼克,杜布罗夫尼克离开波黑的Morstar古城已经很近了,接下去可以向内陆折回,进入波黑,去Morshta游览。Morstar几乎每小时 都有汽车火车连接波黑首都萨拉热窝。最后从萨拉热窝去塞尔维亚首都贝尔格莱德。贝尔格莱德连接欧洲和全世界其他城市的航班非常方便,可以从那里离开前南斯 拉夫。这条路线最合理,最有效率。

杜布罗夫尼克Dubrovnik是座海滨的要塞古城,近代是独立的拉古萨共和国,背山面海,地势险要,它的城墙非常完整,可以从城墙上绕城一周,而城里的房子全都是红色屋顶,看上去赏心悦目。

我 于夜间到达杜布罗夫尼克,1月份,旅游淡季,街上人很少,我只带一只随身行李箱,走过寂静无人的街道,凭事先查好的地图,就找到藏于深巷中的这所 B&B, Bokun Guesthouse。那两天只有我一个住客,这栋小楼有三四层,完全用作客房,漂亮的女主人住在院里的另一座小楼。我很喜欢庭院中搭起高大的葡萄架,那 上面栽种的不是葡萄,而是挂满了一个个猕猴桃。我到这时才知道,原来猕猴桃是象葡萄一样长在藤上,从前一直以为跟桃子一样挂在树上呢。

第 二天晚上我吃完晚饭回来,发现居然停电了,摸黑开门,上楼,摸到桌椅坐下来,那天偏偏下雨,所以连星月光也没有。女主人大概是听到我回来,特意送来烛台, 她说停电在这里其实非常罕见,今天全城停电一片漆黑,让她想起战争时期了。当时杜布罗夫尼克被南斯拉夫军队包围,水电全断,可是最终南联盟军队也没有攻克 这座要塞城市。我总以为南斯拉夫的内战,还是最近几年的事情,仔细想想,其实克罗地亚独立都已经二十年了。时间过得真快,那些内战新闻铺天盖地的时候,我 还刚上大学。

亚德里亚海岸多山,城市只能坐落在靠海的一窄条平地,背倚屏风般的山峦,公路一般都从城市背后沿山坡走向伸展,有时候建在半山腰上。沿海城市船运便利,所以在各个风景区之间坐快船轮渡,经常比坐汽车更方便。

杜 布罗夫尼克的汽车站和轮渡码头很近,都在古城以北3公里的地方。1991年克罗地亚宣布独立,南斯拉夫国防军和克罗地亚之间,最初的主要战场在内陆腹地, 没有人想到,南斯拉夫军队会从海上登陆,直接攻击最南方的杜布罗夫尼克城。可是南斯拉夫人民军花了8个月时间,把整个城池围得水泄不通,城里的抵抗力量仅 是当地青年组成的民兵一类乌合之众,最终围城战居然以南斯拉夫军的失败告终,我不知道是谁更合适被称为“乌合之众”:是那些克罗地亚当地民兵,还是南斯拉 夫人民军?

虽然前南人民军打仗打得半心半意—-8个月的围城战,守军连民兵带平民,死了三百来人—-炮轰古城民居可是挺在行:今天你看整个杜布罗夫尼克古城里面,绝大多数屋顶的红瓦都簇新鲜红,那就是因为炮击打毁了百分之七十的民居,这些房子都在战后重建过。

这座老城门外,临海的地方,有圣劳伦斯堡,拱卫城防。当天风雨大作,站在城堡工事上,看着亚德里亚海的惊涛拍岸,气势磅礴。

旧城面积不大,从正对内陆的城门走进去,基本格局,是一条500米的大街

很多狭窄小巷对称着向两侧延伸,构成整个城市街道布局的骨架。

大 街一头一尾各有一座喷泉,街尽头连接对海城门,市政厅和大教堂背靠对海城门。亚德里亚海岸,属于地中海型气候,夏天干燥,冬天多雨,我这次在杜布罗夫尼 克,Kotor,和Split都遇上大雨,所以拍出来的照片并不好看。但是从照片里,你可以想象,这里夏天阳光明媚的时候,会有多美。

从港口或者内陆城门,都可以买票走上城墙。杜布罗夫尼克的城墙非常完整,可以步行绕城一周,这是玩杜布罗夫尼克最有意思的项目,风景最美。我在城墙上的时候相机镜头已经被雨打湿了,所以没有留下什么照片。

夏天来这里度假的时候,可以在海滩上戏水,不过这是冬天,我在这里只住了两个晚上,之后以杜布罗夫尼克为基地,一天往返黑山共和国(音译是门地内哥罗)的Kotor古城。

(未完待续)

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About jgu1126

20多岁的时候在国内背包,到30岁走过美国50州中的47个,35岁开始走遍欧洲和中东北非,终极目的是到42岁游遍中国34个省级行政区,美国50个州,欧洲47国,踏足全球七大洲,南北两极圈,世界一百国。
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