真正的东欧 (8/12) 波兰 克拉科夫

全文提纲

释题

第一章“山鹰之国”阿尔巴尼亚

第二章保加利亚:玫瑰之国

第三章罗马尼亚:追寻吸血鬼的踪迹

3.1布加勒斯特
3.2吸血鬼的踪迹:特兰西瓦尼亚山区小城

第四章摩尔多瓦

第五章匈牙利

5.1城堡山
5.2河东佩斯老城
5.3英雄广场和塞切尼浴池
5.4城里的其他景点
5.5革命雕像纪念馆
5.6餐馆与咖啡馆
5.7边境小城埃格尔

第六章波兰

6.1克拉科夫旧城
6.2奥斯威辛集中营
6.3华沙
6.4北波兰之但泽:意外的惊艳
6.5北波兰之马尔伯克城堡,格隆瓦尔德,元首大本营

尾声:东欧推荐路线

第六章。波兰

我 从布达佩斯乘夜间卧铺火车,经一夜到达波兰南部城市克拉科夫Krakow。我的偶像,欧洲旅行专家Rick Steves曾经在书里说到“谁将是东欧的下一个布拉格”,因为东欧国家在国际游客中很少被提及,只有布拉格的旅游开发,无论是软件和硬件都做得好,成为 全世界游客趋之若鹜的目的地。Rick的猜测,一个是布达佩斯,一个是克拉科夫。至少,这都是欧盟成员国和申根签证国家,货币还没有变成欧元,但是也已经 提上了日程。更重要的是,这两座城市的旅游资源都很丰富。

克拉科夫这边,除了有旧城,还有著名的奥斯威辛死亡营。这两个地方的风格大相径庭,我想我还是把两者分开来单独说好,否则我真没办法把两个地方揉到一起。

6。1。克拉科夫旧城

克 拉科夫是波兰旧都,而且在二次大战中没有象华沙那样几乎全毁,保留了很多古迹。它的城不大,旧城大概呈南北稍长的橄榄形,北城关外是火车站,火车站里面有 超市和银行,还有旅游信息中心tourist information center可以拿免费地图,地下一层是汽车站。一切都很方便。这是地图

北 门外是火车站,城南端是王室瓦威尔城堡Wawel,历代波兰国王加冕,和历代波兰国王以及名人死后下葬,都在瓦威尔城堡的王家教堂里。城堡再南边就是维斯 杜拉河。旧城中心是市政广场。火车站到市中心广场,再到瓦威尔城堡,南北纵贯下来,步行距离也不到2公里。我呢,我的旅馆订在西城关以外,所以从城西进 来,去城北,再向南按顺序逛老城。

古代克拉科夫是有城墙的,建于1241年蒙古大军的拔都西征之后。到19世纪,古城墙在军事防御方面失 去作用以后,克拉科夫市民拆除城墙,填平了护城河,在城墙和护城河的原址,改造出绕城一周的绿化带。所以,无论从北关外的火车汽车站,还是我从西关外的旅 馆,这条环旧城公园肯定是遇到的第一个景点。

从城西走到市中心的路上,街边有这么个小广场,这座雕塑

这 是毕苏斯基广场Pilsudski,纪念1920和30年代的波兰领导人,独裁者毕苏斯基元帅。1917年俄国十月革命,1918年第一次世界大战结束波 兰独立,当时波兰已经亡国了1百50多年,谁也说不清楚西部白俄罗斯和西部乌克兰该属于谁的(波兰强大的时候属于波兰,后来波兰被瓜分,那里属于俄国,后 来苏联处于弱势,而波兰复国。加上前奥匈帝国又崩溃,出来一批新国家。在各国正式签订和平条约之前的那几年里,整个欧洲东部的边界应该怎么划,谁能说得 清?也没有什么道理可讲,自然是先下手为强喽)。所以当时新独立的波兰和新建立的苏联交战,几乎是不可避免的。到1920年,新生的红军打过国境一直进攻 到华沙城下,全世界都以为波兰完了。波军总司令毕苏斯基指挥了华沙战役,一举击溃华沙城下的苏联西方方面军,连带着也击溃了南方的苏联西南方面军(苏军西 南方面军司令叶戈罗夫,西方方面军司令图哈切夫斯基,是后来1935年第一批5名苏联元帅中排名第2第3的人物,而西南方面军的军事委员是斯大林)。这次 华沙战役,被称为“维斯杜拉河奇迹”。

在全城的最北端,现在还能看见城门堡垒Barbican

它 不是北门,而是北门以外起辅助作用的一个先锋堡垒,克拉科夫的城墙全部拆除以后,Barbican就是目前唯一能看到的旧城防工事。从Barbican往 市中心广场走的这条大路弗洛里安大街Ulica Florianska,是餐饮和购物的步行街。我后面会推荐几个吃饭的地方,包括一家古色古香的麦当劳!

在市中心广场,我见到穿军装持枪的士兵在列队,他们穿1930年代的旧波兰军装,从年龄和完全不职业化的军姿来看,估计不会是真的士兵,而是化装游行,他们有旧波兰军旗,枪刺和军刀,拍照还是挺好看的。

市 中心广场上的cloth hall可能算是克拉科夫城市的象征,中世纪时是个纺织品交易市场,15世纪的波兰国王西格蒙德重建市场时,改造成了典雅而堂皇的意大利文艺复兴风格。可 惜我去的时候这里在维修,不但关闭而且搭着脚手架,拍照不好看。同在中心广场上,圣玛丽教堂有两座特别高的钟楼兼瞭望塔,钟塔上每小时都会有当地的消防队 员吹响号角,但号角声会嘎然而止,这是为了纪念1241年蒙古入侵时候,吹响报警号而被蒙古骑兵一箭穿喉的瞭望兵。

广场的中心,站立着波兰近代诗人亚当·密茨凯维奇铜像Mickiewicz,他被称为波兰的莎士比亚。

从 中心广场向南,稍微偏右一个路口,这儿有座教堂值得参观,当年教皇约翰保罗二世曾在这里作主教的St. Francis Basilica。在St. Francis Basilica里面,有都灵裹尸布的复制品,耶稣受难14个station的壁画,和约翰保罗二世在这里当主教时经常坐在那里祈祷的位子。我们知 道,80年代初,波兰出了两件让苏联阵营非常头疼的事情,一是瓦文萨领导的团结工会,它是个真正的工人自发组织的工会,但是反苏,反对波兰的共产党政府。 后来波兰政局剧变,瓦文萨是剧变后的第一任波兰总统。

还有一件就是这位克拉科夫大主教,当选为教皇约翰·保罗二世,而且他直到死后的今 天,都受到全世界人民(不仅是天主教徒)的广泛尊崇。因为传统上,波兰人是虔诚的天主教徒,而战后几十年波兰和苏联政府都压制罗马天主教会,所以一个波兰 人被选为教皇,你可以想象,当年在宗教被压制的波兰,引起的社会反响绝对不亚于重磅炸弹。更何况,这位新教皇,当年曾经说过,如果波兰政府继续迫害天主教 会,他将史无前例地辞去教皇职务,回到波兰和他的同胞共历患难。所以有传说,80年代初,苏联克格勃委托保加利亚情报局,策划了当年的刺杀教皇约翰保罗二 世未遂的阴谋(刺杀是真事儿,至于背后是谁,那就搞不清了,这是一个猜想。基于这个猜想,畅销间谍小说〈追踪潜艇红十月号〉的作者汤姆·克兰西,写了一部 《Red Rabit》,主人公就是〈追踪红十月号〉〈爱国者游戏〉〈恐惧的总和〉里面的杰克·瑞安)。

约翰·保罗二世,就是克拉科夫人,所以你可以想象,他在这里受到当地人何等程度的爱戴。

据旅游指南上说,克拉科夫的教堂密度,仅次于罗马城,旧城范围里就有32座教堂和修道院,全城142座教堂。

从这儿走到瓦威尔Wawel城堡的距离一点也不远,也就是几百米吧。城堡山不高,红墙和尖顶在照片里非常漂亮。

城 堡本身参观是免费的,里面有3处博物馆,staterooms,王室寝宫,和珍宝甲胄展,都要预定参观时间跟tour走。王室寝宫的票卖完了,珍宝甲胄展 要等一个多小时之后才入场,其实,按照Rick Steves指南上说,这几个博物馆的意思不大,买一处staterooms的票去参观就好了。Tour是德文的,我完全靠猜,印象比较深的几个房间,有 皮革墙壁,有throne room就是举行正式典礼的大堂,天花板上雕刻了彩色人像。

在瓦威尔城堡特别值得进去看的,其实是城堡的大教堂,波兰近4百年的首都在华沙,4百年前的首都一直在克拉科夫,波兰历史上几乎所有国王,英雄,都葬在这里,—-这里就是波兰版的伦敦威斯敏斯特教堂。

教堂内外的装饰都非常华丽,不象典型的哥特式教堂内部那么简朴。中央华盖很象梵蒂冈圣彼得教堂中央,由贝尼尼所设计的华盖,华盖下面躺着波兰第一位基督教国王圣斯坦尼斯劳的纯银墓。

在 教堂里面还有几位国王的墓,包括1333-1370年波兰鼎盛时期的卡西密尔大帝Kazimierz the Great,封圣的女王St. Jadwiga,她是卡西密尔大帝的侄孙女,她和丈夫立陶宛公爵雅盖洛Jagaillo共同执政,那是波兰-立陶宛联合国家的开始,当时正是条顿骑士团作 战的年代,1410年格隆瓦尔德大战,波兰-立陶宛决定性地击溃了条顿骑士团(就是显克微支的历史小说〈十字军骑士〉里讲述的故事),就是在她死后不久, 他丈夫雅盖洛独自当波兰国王兼立陶宛公爵的时候。从她之后,就是波兰和立陶宛合并的雅盖洛王朝了。

这里还埋着1548-1569年的西吉斯蒙德国王,雅盖洛王朝最后一位国王,他之后,波兰王位经过贵族选举产生,波兰渐渐开始衰落。

在 教堂的地下室里,我看到了波兰史上几个真正大牌英雄的墓:美国西点军校的建立者之一,波兰人Kosciuszko;还有1683维也纳围城战中的欧洲救 星,击溃土耳其大军的波兰国王索比斯基Sobieski(去看过梵蒂冈教皇宫的朋友记不记得,历史画〈索比斯基国王在维也纳围城战〉,占据了“拉斐尔房 间”教皇书房的一整面墙);1920年华沙战役,“维斯杜拉河奇迹”的创造者,毕苏斯基元帅Pilsudski;二战波兰流亡政府总理西科斯基;拿破仑皇 帝手下的法兰西帝国元帅,华沙大公国亲王波尼亚托夫斯基。所有这些波兰史上大牌人物的墓。对于我这个历史爱好者来说,真是不虚此行。

我还在瓦威尔城堡爬到钟塔上去俯瞰克拉科夫的雪中全景

本来我对爬楼没有多大兴趣,主要是想看地下室的几个墓,票里面包括了爬塔,那就上吧—-结果证明,这塔其实非常有意思,它是木头搭的,上面有一口大钟,从狭窄的仅容一人的木头楼梯爬上爬下,真的很好玩。

基本上这是克拉科夫旧城所有的景点了。再推荐几家吃的:

一 路从火车站刚走到城北的Barbican堡垒街对面,我找到了Rick Steves推荐的一家餐馆,Jarema。我尝了这儿的兔腿肉和鱼都不错,据说是波兰西部和乌克兰的风格。如果从Barbican堡垒沿着 Florianska大道向市中心走,路上会经过一家有意思的麦当劳店,当年建店的时候,发现地下有中世纪的哥特式地窖,麦当劳干脆把这个中世纪地窖保持 原样整修成就餐区域。一般我在世界旅行的时候,从不吃麦当劳之类快餐,可是这里例外—-你见过中世纪地窖的麦当劳吗?

同一条主街Florianska,45号,有家很有名的咖啡馆,Jama Michalika,在那儿喝咖啡,吃些甜点,枝形水晶吊灯,绿色的松软长沙发,在这里喝咖啡还要存大衣,气氛就和1900年的维也纳或者布达佩斯一样。

最 后,我们都知道波兰盛产伏特加酒,作为酒鬼的我,怎么可能不喝呢?不但喝,而且要喝很多很多种口味的!在中央广场稍为靠南一点,有一家卖各种伏特加的小酒 馆,很多很多种颜色和口味,都在大玻璃瓶子里,可以付钱每样尝一点。我晚饭刚刚喝了一瓶红酒,又再品尝两三种不同的伏特加,每样来上一杯。其实,伏特加在 蒸馏过程的最后,要有道炭过滤的手续,滤掉它本来酿造过程中带的味道。所以很多朋友说喝伏特加跟喝纯酒精味道一样。不过你知道吗:“一张白纸正好画最新最 美的图画”,正因为它没有味道,所以调制鸡尾酒的时候,最经常做为基酒。而且伏特加也可以后天再加不同的味道。我2009年坐火车横越西伯利亚的时候,在 伊尔库茨克,就买过当地人从森林里采集新鲜松子泡的伏特加,为当地特产,清香可口(详见拙作〈坐火车横跨西伯利亚和蒙古〉)。这次在克拉科夫,我又见识到 了各种味道,各种颜色的伏特加。

说起来,除了俄国盛产伏特加,基本北欧东欧各国都产,大家在酒吧里常喝的Absolute牌,蓝瓶子的, 那就是瑞典产的伏特加。芬兰的Finlandia牌也很有名。我自己现在在家里放的伏特加,一般是买波兰产的纯麦酿造的伏特加,有种麦子的清香。(伏特加 可以用土豆也可以用麦子酿)。

(未完待续)

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About jgu1126

20多岁的时候在国内背包,到30岁走过美国50州中的47个,35岁开始走遍欧洲和中东北非,终极目的是到42岁游遍中国34个省级行政区,美国50个州,欧洲47国,踏足全球七大洲,南北两极圈,世界一百国。
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